?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: путешествия

Новый Минск

Решил собрать в один пост все минские новостройки (потенциальные и реальные), которые описывались в этой жежешке.

Гид по новому МинскуCollapse )

Дисклеймер. Тэг "говнохайтек" придуман мной для условного обозначения всех новых минских (впрочем не только) строек. Его первая половина ("говно-") вовсе не означает, что я отношусь ко всем нашим новостройкам отрицательно (некоторые мне нравятся, честно-честно) или более того ненавижу хайтек в принципе (по правде я его страстно люблю). Просто когда я этот тэг выдумывал (и возможно, это единственное, что останется после меня в байнете), ничего приличного из современной минской архитектуры мне на глаза не попадалось, а потом так получилось, что слово прижилось. Ведь не отрекаются, любя.
Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.
Во второй половине мая прокатился в очередной трип по несколько странному маршруту Минск — Тбилиси — Военно-Грузинская дорога — Чиатура — Боржоми — Батуми — Тбилиси — Амстердам — несколько городов Северной Голландии — Варшава — Минск. Про Чиатуру, самый необычный грузинский город, текст выйдет уже в эту пятницу. Про Амстердам пока больших материалов не будет, да и успел я за два дня осмотреть лишь его центр и несколько музеев, но один аспект этого города я все же хотел бы показать сейчас. Речь идет не о шмали или пожилых суринамских толстухах в витринах «квартала красных фонарей», а конечно о зданиях т.н. Амстердамской школы, региональной разновидности экспрессионистской архитектуры первой половины XX века.

В принципе что-то похожее я уже видел в Гамбурге, да и с некоторой натяжкой в бывшем Кёнигсберге, но все же определенное местное своеобразие чувствуется. Самым ярким примером стиля, а заодно его родоначальником считается т.н. Scheepvaarthuis, «Дом судоходства», административное здание, построенное в 1913-26 гг. под штаб-квартиру шести крупнейших судоходных компаний страны, по проекту трех крупнейших представителей «школы» Йохана ван дер Мея, Мишеля де Клерка и Пита Крамера.


+19Collapse )
Забавный эксперимент. Неизвестные мне авторы представили, как выглядели бы семь известных сооружений в совершенно иных архитектурных стилях.

Лувр, брутализм.


+6 объектовCollapse )
В Баку немного стыдятся советского прошлого вообще и хрущевско-брежневской архитектуры в частности. Если общественные здания того периода сносятся или уделываются до неузнаваемости с легкой душей и спокойным сердцем (как это произошло, например, с двумя гостиницами 1960-70-х годов, «Апшерон» и «Азербайджан», фланкировавших сталинский Дом правительства архитектора Руднева), то с жилой застройкой сложнее. Расселять ее дорого, но «облагородить» панельки, по крайней мере, выходящие на центральные улицы, очень хочется. Ведь не дело, когда облик кавказского Дубая уродует продукция домостроительных комбинатов. Если в Ашхабаде в дело пускался белый мрамор, то в Баку обошлись традиционным местным известняком, аглаем. Уличные фасады многоэтажек переоблицовываются, на них навешиваются некоторые архитектурные излишества и вуаля — панелька превращается в странную смесь эклектики османовского Парижа и сталинок. При этом дворы выдают немилосердную правду.


+18Collapse )

Tags:

В последние годы нефтяного благополучия внешний облик Баку был изрядно хаотизирован точечной (есть и масштабные цельные проекты, но о них позже) застройкой двух основных типов: наглые высотки разной степени «восточности» и новоделы «под Париж» в его азербайджанском понимании. Есть и довольно неплохая современная архитектура (особенно в районе Приморского бульвара), но она пока несколько теряется.

На фоне подобной эклектики тем более выделяются здания второй половины 1930-х — 1950-х годов. Все-таки «освоение классического наследия» в его ориентальной разновидности для нашего глаза выглядит экзотикой. Неоклассике очень идут восточные мотивы, или может просто для меня это все выглядело свежо. Понравилось и явное отличие от армянской практики Таманяна и его наследников. Цельных «сталинских» ансамблей, как в Ереване, в Баку нет (хотя на Азербайджанском и Парламентском проспектах встретились масштабные участки парадной застройки), но свое лицо имеется. Даже в колористике: в Баку естественно не использовали розовый туф, его роль играл желтовато-бежевый аглай.

В эту же подборку я включил и несколько встретившихся конструктивистских памятников.


+31 фото и поясненияCollapse )
Баку – город рельефный, что с одной стороны заставляет жителей брать холмы приступом, с другой – позволяет наслаждаться пейзажными видами на местные красоты. В Нагорном парке для всех страждущих устроена специальная (конечно мраморная) обзорная площадка, чтобы все желающие могли повтыкать на панорамы города. Любопытно, что оборудована она на месте бывшего грандиозного (и еще довоенного) памятника Кирову, в первой половине 1920-х (непосредственно перед началом так печально завершившегося ленинградского этапа его карьеры) успевшего побыть 1-м секретарем азербайджанской компартии. От Кирова, кстати, азербайджанцы избавились еще в 1991 году, после всех этих кровавых событий.

Рядом с площадкой находится верхняя станция фуникулёра, так что инвалиды, старики, тугосери и люди типа меня могут забраться наверх, не переводя дыхания. Для любителей же трудных путей есть лестница, от вида которой заранее кружится голова. Там же наверху "Аллея шахидов" с жертвами 1990 года.


+17 фото и немножко текстаCollapse )

Tags:

2015

Последний пост в этом ЖЖ я написал больше года назад. С тех пор ни времени, ни особого желания вновь сюда писать на регулярной основе у мена так и не появилось. Интересы меняются, темп жизни ускоряется, а страсть к краеведению я сполна удовлетворяю на рабочем месте. Тем не менее, путешественническими итогами уходящего года поделиться хочется. США и Россия, горные железные дороги Швейцарии, Норвегия, Лондон и многое другое. 2015-й стал без сомнения лучшим годом моей жизни.
44-2.jpg

+90Collapse )

Tags:

Денис Блищ у себя в блоге уже отписался, и я молчать тоже не могу. Будущим летом мы с ним и с nikita_syskov отправимся покорять железные дороги Швейцарской Конфедерации.

В начале сентября я написал большой материал на "Онлайнере" про самые крутые (иногда даже в прямом смысле) железки Швейцарии. Вскоре, обсуждая на досуге эту тему, мы с Денисом решили - надо ехать самим, смотреть это собственными глазами. Сказано-сделано. Сегодня мы взяли билеты из Вильнюса до Милана и обратно и запланировали ориентировочный маршрут.


Прилетаем в Милан, посещаем бутики Manolo Blahnik и Jimmy Choo на Монте Наполеоне и выезжаем следующим утром в Тирано.

ДалееCollapse )

На все про все восемь дней, 20-27 июня. Это, впрочем, еще будет нескоро, а впереди у меня (надеюсь) первая в жизни поездка в США (за инструкциями из Госдепа).

По летнему Вильнюсу, ч.1

27-28 июля, 2-4 августа, 17-18 августа, наконец 11-12 октября я с краткими неофициальными визитами, по разным поводам, а иногда и без них, посещал белорусскую Северную Пальмиру, т.е. Вильнюс. В этих поездках было сделано определенное количество фотографий, чаще бессистемных, которые, порядка ради, захотелось организовать в два больших фотосета. Сегодня первый.


+49Collapse )
Летом пока еще текущего года я несколько раз побывал в Литве, преимущественно в Вильнюсе, но совершил и поездку по тамошней северо-восточной провинции, литовско-латвийскому пограничью на Паневежещине. О "сырной" столице Литвы, Рокишкисе, я уже писал, теперь настало время продолжить изыскания путешествием из нее в Вильнюс, но конечно не прямым путем, а странными на первый взгляд кругами через Биржай, Пасвалис и Паневежис. Крупных городов в этой серии не будет, зато дам довольно типичных литовских деревень и местечек и дважды пересеку границу Литвы и Латвии.


+56Collapse )

Рокишкис

За последние пару месяцев трижды побывал в Вильнюсе порой с окрестностями, один раз в Риге (с Цесисом) и даже съездил в Берлин. Надобно понемногу начать выкладывать накопленный материал, и начать хотелось бы с Рокишкиса, небольшого (15 тысяч жителей) литовского городка на Паневежищине.

В сентябре 1499 года великий князь литовский Александр Ягеллончик выпустил очередной привилей, милостиво разрешавший рубку леса в районе некоей усадьбы Рокишки. В следующем году, судя по имеющимся письменным источникам, оказалось, что при ней уже имеется даже костел с парафией, а к 1516 году лес порубили до такой степени, что Рокишки стали городом. Двести лет он принадлежал князьям Крашинским, а в XVIII веке стал одной из резиденций широко известных Тизенгаузов. Собственно, именно тут, в Рокишкисе, умер последний из них, и некогда славный род прервался.

В Российской империи Рокишкис свой городской статус утратил, превратившись в местечко сначала Виленской, а потом Ковенской губернии. Тем не менее, наличие резиденции богатейшей магнатской семьи и строительство в 1873 году тут железнодорожной станции (на линии из Динабурга-Даугавпилса в Либаву-Лиепаю) привело к тому, что некоторое количество любопытной исторической застройки тут имеется. Ее я и осмотрел.


А еще Рокишкис считается сырной столицей Литвы.

+46Collapse )
Очередная серия цикла "Было-стало" на Онлайнере. На этот раз из центра выбрались в образцово-показательные жилые районы - Зеленый луг и Восток.


+60 снимков и коллажей.

Окраины Осиповичей

Прошлогодний сезон поездок по Беларуси я завершил в конце сентября, скатавшись в четвертый по величине город Могилевской области. От Осиповичей я в принципе не ожидал ничего особенного, и должен признать, что они эти мои неожидания оправдали по полной. Тем не менее, контента набралось аж на 2 фотосета, в первом из которых иллюстрации прогулки по осиповичским окраинам.


Добраться из Минска в Осиповичи проще простого, хотя я конечно не понимаю, зачем это кому-нибудь в здравом уме может быть нужно. Приезжаете на железнодорожный вокзал (или на остановочные пункты "Минск-Южный", "Лошица" или "Колядичи") и садитесь в соответствующий электропоезд. Спустя пару часов, половина из которых пройдет под акомпанемент жесточайших дачных дискуссий, вы на месте.

+44Collapse )
Пройдя в прошлой части почти всю Клайпеду от исторического центра до южных окраин, в последней серии затянувшегося рассказа о поездке в Латвию и Литву вернемся обратно в Старый Мемель.


+42Collapse )
Клайпеда довольно узкой полосой вытянулась вдоль Куршского залива. При этом исторические "мемельские" районы (Старый и Новый города) составляют хорошо если десятую часть всей ее площади. В мае 2012 года я предпринял большой пятичасовой поход по проспекту Тайкос, главной оси послевоенной Клайпеды с целью осмотра спальных окраин города, куда редко забредают туристы, но где живет львиная доля его жителей.


В этой серии первая половина прогулки.

+55Collapse )

Возвращение в Клайпеду

В Клайпеде я уже однажды был в мае 2009 года и успел даже написать о том суточном пребывании в этом славном портовом городе целых 6 постов (они тогда были, впрочем, куда менее объемными, чем мой современный средний обзор):
- Морской порт
- Новый город
- советский костел
- Старый Мемель, ч.1
- Старый Мемель, ч.2
- Куршская коса

К сожалению, в тот приезд получилось осмотреть только исторические районы города, а советские и постсоветские кварталы, которые в Клайпеде обещали принести массу удовольствия, ан масс остались за кадром. В таких случаях я всегда себя утешаю мантрой про "будет, что смотреть, если вдруг окажусь здесь снова". Так, собственно, и случилось. Спустя почти ровно 3 года, 31 мая 2012, я сюда вернулся и у меня в распоряжении было пять чудесных солнечных часов, за которые я пешочком прошел весь город до самых до окраин и даже успел вернуться обратно в Старый город.

Сначала я думал выложить всю эту прогулку одним большим постом, но еще раз пролистав фотоконтент решил, что публике будет любопытно посмотреть непривычную Клайпеду максимально подробно, ведь спальники этого города богаты интересными советскими и особенно постсоветскими зданиями. Ну и, так уж повелось (и статистика тут не даст соврать), именно репортажи о нетуристических районах весьма туристических городов вызывают наибольший интерес у аудитории моего жеже, что конечно определенным образом характеризует и его автора.


Впрочем, это все будет во второй и третьей сериях. В первой же пройдемся от места нашей в городе дислокации до начала похода по местным спальникам. Это будет, так сказать, введение в клайпедский контекст, а заодно и напоминание о том городе, который видят 83% приезжающих туда туристов. К тому же очень хочется разбавить мрачноватую пасмурную серию четырехлетней давности новыми сочными кадрами.

+33Collapse )
Лиепая - самый западный и третий по величине город Латвии, крупнейший в Курляндии-Курземе. Его исторический центр, т.н. Вецлиепая (Старая Лиепая) занимает перешеек между Балтийским морем и Лиепайским озером. К северу от Старого города, между Торговым каналом, соединяющим море и озеро, и железнодорожной станцией расположен город Новый (Яунлиепая), где еще в дореволюционные времена были сконцентрированы основные промышленные предприятия Либавы. За железной дорогой - предместья, частично занятые советским спальником, а еще севернее, уже за каналом Кароста, одноименный с ним район, где ранее размещалась крупная имперская, а потом советская военно-морская база с жилым городком. Вот, собственно, об этом обо всем я и попытаюсь рассказать в следующих нескольких сериях.

И начну как раз с окраины, с Каросты. Военно-морскую базу в процветающем и, что самое странное при этом, всего лишь заштатном городе Либаве в нескольких десятках километрах от границ с Германией стали строить в 1893 году. Т.н. "Порт Александра III" должен был стать одной из основных баз имперского флота, и государство на него не поскупилось, вложив туеву хучу денег (более 15 млн рублей) в гидротехнические и прочие строительные работы, включавшие не только возведение портовых и крепостных сооружений, прокладку железнодорожной ветки и создание жилого городка, но и, например, рытье специального судоходного канала вглубь суши, где собственно и предполагалось размещать флот.

В советское время Кароста была закрытым военным городком, где, помимо прочего, размещалась и база подводных лодок. Теперь с уходом отсюда военных район влачит довольно депрессивное существование, представляя при этом немалый интерес для любителей военной истории. Я к последним не отношусь, но все же счел нужным заглянуть на часок сюда, чтобы, так сказать, получить общее представление о местной застройке и атмосфере. Прогулялись мы и по длиннющему Северному молу, возведенному в конце XIX века для защиты новой портовой гавани от балтийских штормов.


Лиепая стала последним новым латвийским городом в нашей майской поездке, и этот тот самый случай, когда сладкое мы оставили на десерт.

+35Collapse )

Кулдига: центр

Увы, главная достопримечательность Кулдиги - весьма феншуйный, если судить по реконструкциям, замок Ливонского ордена, не сохранился. Сейчас на его месте живописный парк, выходящий на речку Венту (на ней, напомню, ниже по течению расположен и Вентспилс). Как раз здесь же, у Кулдиги на Венте расположен т.н. Вентас румба, водопад, считающийся (по крайней мере в Латвии) самым широким водопадом Европы. Обо всем этом, а также о Ратушной площади и кирхе, где крестили и женили герцога Якоба фон Кеттлера, во второй, и последней, серии из этого города.


+42Collapse )

Талси

В истории Тальсена мне кажется самым удивительным тот факт, что этот бывший уездный центр Курляндской губернии в Российской империи был лишь крупным местечком, где жило 4 500 человек из них 40% евреев. Мы как-то привыкли к сочетанию уездный город, и уездное местечко кажется неким оксюмороном, тем более не где-нибудь в малоосвоенной глуши, а в плотно заселенной Прибалтике. Тем не менее Тальсен, нынешний Талсы (или Талси) городом стал только в 1917 году, хотя топоним впервые упоминается еще в 1231 как место жительство куршских племен. Курши облюбовали для себя высокий холм, один из многих в этой местности, над озером, где находилось древнее городище еще курземских ливов.

Талсы превзошли мои ожидания. Во-первых здесь очень хорошо уцелела историческая застройка опять же вполне уездногородского, не местечкового пошиба, а во-вторых этот населенный пункт, где сейчас обитают 12 000 человек, раскинувшийся на 9 холмах на перешейке между двумя озерами, весьма живописен, и даже дождь не смог помешать этот немаловажный факт оценить.


+57Collapse )
В Минске началось строительство 100500-й гостиницы. На этот раз застройке подвергся участок в районе перекрестка ул. Октябрьской и Ленина между корпусами МЗОРа, Минского завода имени Октябрьской революции. Так как эти корпуса представляют собой редчайшие в городе образцы дореволюционного промышленного брикстайла, заказчик и архитектор приняли решение некоторыми образом стилизовать новое здание под атмосферное окружение. Причем у инвестора еще и был выбор: было обнародовано 3 совершенно различных варианта комплекса.

Торгово-развлекательно-оздоровительный комплекс и гостиница Continental с воссозданием исторического облика застройки по ул. Октябрьской в г. Минске

Площадь: 11500 кв.м.
Заказчик: СООО "БелРостИнвестСтрой"
Архитекторы: Б. Школьников (руководитель), М. Самосюк, Е. Кондратова, С. Францкевич


Многофункциональный комплекс гостиницы на 124 номера с развлекательно-оздоровительным центром воссоздает исторический «дух» одной из старейших частично сохранившихся улиц города Минска, с ее кирпичными заводскими корпусами и выдержанной стилистикой архитектурных деталей. Гостиница выполнена в виде «каре» с созданием внутреннего двора, перекрытого стеклянным куполом, где размещен общественный центр, с выходом в его объем вестибюля с рецепцией, ресторана и баров, развлекательных заведений.

+17Collapse )

Речица: центр

Впервые Речица упоминается по разным данным не то в Густынской летописи как город Черниговского княжества, не то в Новгородской первой летописи при взятии его новгородским же князем Мстиславом Мстиславовичем Удатным во время его похода на Киев. Как бы то ни было, с датой первого упоминания разногласий нет - 1213-й, а это значит, что в этом году у Речицы большущий юбилей - целых 800 лет. Во времена Великого княжества Литовского Витовт построил здесь, на высоком правом берегу Днепра, мощный деревянный замок, с перестройками уцелевший аж до середины XVII века, когда он пал жертвой казацких набегов той печальной войны всех против всех. С 1511 года у Речицы была магдебургия, город являлся поветовым центром в Минском воеводстве, после второго раздела Речи Посполитой в Российской империи статус сохранил, оставшись центром уездным. Речица, впрочем, как и значительная часть белорусского Полесья, входила в Минскую губернию, по нынешним меркам удивительным образом, но граничившую с Волынью и Киевщиной. Речицкий уезд занимал ее крайний юго-восточный угол, а сам уездник был в некотором роде городом пограничным - на противоположном берегу Днепра уже была губерния Могилевская.

Речица всегда была довольно крупным населенным пунктом. Перед революцией тут жило более 10 000 человек (60% евреев), перед Второй мировой войной - уже более 30 000. В этой связи текущее 60000+ население не выглядит чем-то выдающимся и искусственным, хотя конечно позднесоветскую и современную судьбу города определило открытие в августе 1964 года в окрестностях месторождения нефти. С тех пор Речица и ее район считается нашим Техасом, Западной Сибирью, Аравийским полуостровом. НефтедОбыча (а нефти за 50 лет умудрились выкачать из тощих полесских недр аж 100 млн тонн) составляет основу местного благополучия, "Белоруснефть" является во многом градообразующим предприятием, хотя и другой промышленностью Речица не обделена.

Герб Речицы представляет собой утвержденную 20 октября 2005 года современную версию исторического герба, дарованного городу императором Николаем I 6 апреля 1845 года и в свою очередь основанного на гербе Речицы времен Речи Посполитой XVI века. К сожалению, речицкий привилей на магдебургию и изображение городской печати с гербом не сохранились, и об оригинальных геральдических символах можно судить лишь по косвенным данным. В серебряном поле барочного щита розовая хоругвь с изображением всадника в серебряных латах на лошади того же металла с обнаженным мечом в правой руке и щитом с двойным крестом красного цвета в левой. Под таким описанием скрывается конечно всем известный герб "Погоня" в местной интерпретации.


Центр белорусского нефтеграда в этой серии.

Ташкент 1974 года

Продолжаю публиковать свою коллекцию советских городских открыток. Сегодня прекрасный крупноформатный набор "Ташкент", выпущенный издательством "Планета" в 1974 году в серии, посвященной столицам союзных республик (у меня есть еще такой о Душанбе). Идеальный советский южный город, отстроенный всем миром после землетрясения 26 апреля 1966 года (ровно за 20 лет до Чернобыля, однако) в годы независимости Узбекистана был совершенно испохаблен аборигенами в свойственном им китчевом духе и теперь вместо качественной модернистской архитектуры переполнен самой низкопробной азиатчиной. Тем ценнее эти фотографические свидетельства, каким он парнем был.

"Ташкент", набор из 15 открыток, Москва, "Планета", 1974, тираж 300 000 экземпляров. Фото Н.Рахманова, Р.Папикьяна, А.Хейфеца.

На обложке: панорама города. Многоэтажные жилые массивы окружают уцелевшие старые кварталы. На переднем плане, насколько я понимаю, современная улица Шахрисабз (не знаю, как она называлась в советское время). В ближнем к нам изогнутом жилом доме заметна общественная пристройка - это универмаг "Детский мир", крупнейший магазин соответствующего профиля в республике. Вдоль улицы проложена трамвайная линия (в кадр попал классический желто-красный рижский РВЗ-6). Бирюзовое здание в центре кадра - остаток Ташкента XIX века.


Я в Ташкенте ни разу не был, поэтому в комментариях возможны ошибки.

+27Collapse )
В общепризнанном каноне т.н. "сталинских высоток" - 9 зданий, семь из которых в Москве (в порядке убывания высоты):

- Главное здание МГУ (1953, 240 м, арх. Л.Руднев, С.Чернышев, П.Абросимов и др.).
- Гостиница "Украина" (1955, 206 м, арх. А.Мордвинов, В.Олтаржевский и др.).
- Жилой дом на Котельнической набережной (1951, 176 м, арх. Д.Чечулин, А.Ростковский).
- Здание Министерства иностранных дел (1953, 172 м, арх. В.Гельфрейх, М.Минкус).
- Жилой дом на площади Восстания (1954, 156 м, арх. М.Посохин, А.Мндоянц).
- Высотное здание на площади Красных ворот (1953, 138 м, арх. А.Душкин, Б.Мезенцев).
- Гостиница "Ленинградская" (1953, 136 м, арх. Л.Поляков, А.Борецкий).

Также в канон входят 2 немосковских высотки: Дворец культуры и науки в Варшаве (1955, 230 м, арх. Л.Руднев) и здание Академии наук Латвийской ССР (1960, 108 м, арх. О.Тилманис, В.Апситис, К.Плуксне и др.). Кроме этого, иногда в список включают еще несколько зданий: Дом "Скынтеи" в Бухаресте (ныне Дом свободной прессы, 1956, 92 м, арх. П.Мазилу), гостиницу "Дружба" в Праге (сейчас Crown Plaza, 1954, 88 м), гостиницу "Москва" в Киеве (ныне "Украина", 1961, 62 м, арх. А.Власов, А.Добровольский, А.Малиновский и др., здание проектировалось высотой в 120-150 м) и жилой дом "Дружба" на Крещатике в том же Киеве (1954, 87 м, арх. А.Добровольский, О.Малиновский, П.Петрушенко). Но вообще расширять этот список можно долго (например, главное здание Южноуральского госуниверситета в Челябинске выглядит не ниже киевского дома на Крещатике). Разных высоких "домов под шпилем" в СССР и странах соцлагеря успели построить предостаточно, но 100+-метровых из них девять штук.

Рижская высотка Академии наук - самое "маленькое" во всем списке, всего 107 метров, при этом построена она была позже всего (в 1958 году, а сдана в эксплуатацию только в 1960-м). Впрочем, окончание строительства в разгар борьбы с излишествами в архитектуре на внешнем облике здания никак не сказалось, было изменено лишь его оригинальное функциональное назначение. Проектировавшееся как Дом колхозника, в конечном итоге оно вместило в себя Президиум АН ЛатССР и несколько академических НИИ.


О девятой сталинской высотке я сделаю две серии. Во второй будут рижские панорамы с обзорной площадки здания, ну а в первой - рассказ про историю его проектирования.

+34Collapse )

Вильнюс vs Минск

Сравнил для "Онлайнера" современную архитектуру Литвы и Беларуси на примере обеих столиц, между которыми всего 170 км.


Читать тут.

Материал вызвал нешуточный баттхерт публики, бурление патриотических говн и откладывание агроренессансных кирпичей в масштабах небольшого заводика.
В Риге нет недостатка в обзорных площадках. Абсолютное большинство приезжих конечно пользуются колокольней церкви святого Петра в Вецриге, куда меньше добираются на Заячий остров, где поднимаются на смотровую площадку Рижской телебашни. Есть еще ряд ресторанов и баров на верхних этажах высотных зданий города (типа гостиницы "Латвия" или штаб-квартиры Swedbank), которые помимо прочего предлагают своим посетителям панорамные виды латвийской столицы. В эту поездку и мне захотелось посмотреть на Ригу с высоты, причем сделать это не из самого центра, чтобы видны были и окраины. К телебашне я решил все же не ехать, она далеко, и вдобавок площадка там закрытая. Куда лучший вариант - 17-й этаж Академии наук Латвии, где туристам за определенную мзду доступна открытая галерея на высоте 65 метров в пешеходной доступности от центральной части Риги. Дополнительный интерес представляет самое здание Академии - одна из двух немосковских "сталинских высоток".


В этой серии дорога к цели, преимущественно вдоль набережной Даугавы.

+39Collapse )

Екабпилс: Крейцбург

В 1237 году на месте одного из латгальских поселений на Западной Двине по указанию рижского архиепископа был построен замок, названный Крестовым. Вокруг Крейцбурга быстро вырос крупный торговый посад с одноименным названием, вошедший в XVI веке в состав Инфлянтского воеводства Речи Посполитой. В 1660-х напротив Крейцбурга, на противоположном берегу Двины, уже в Курляндском герцогстве поселились бежавшие из России старообрядцы. Староверческая слобода была названа ими Якобштадт в честь приютившего беглецов герцога Якоба Кеттлера. Крейцбург и Якобштадт составили классическую двойную систему городов-близнецов, twin cities, находившихся тем не менее в разных государствах. В Российской империи по Западной Двине прошла граница губерний - Крейцбург превратился в одно из крупных местечек Витебской губернии (4000+ жителей), практически самую западную ее точку, Якобштадт стал заштатным городом Фридрихштадтского уезда губернии Курляндской (5500+ жителей). Формально независимое существование они, уже переименованные в Крустпилс и Екабпилс соответственно, продолжали вплоть до 1962 года, когда были объединены в один город, взявший "курляндское" имя Екабпилс.

Екабпилс, где сейчас живет чуть больше 25 000 человек, стал приятным открытием латвийского трипа. Большое количество достопримечательностей, пусть и не выдающихся, и хорошо сохранившаяся рядовая историческая среда делают его на мой взгляд одним из интереснейших малых городов Латвии.


О городе естественным образом получилось целых 2 поста, и первая серия - о местечке Крейцбург, где заканчивалась Речь Посполитая, потом имперская Витебщина и заканчивается историческая Латгалия.

+50Collapse )
Во второй половине 1920-х годов в БССР началось масштабное строительство новых промышленных предприятий. При заводах и фабриках, возводившихся в основном на территории современных Гомельской, Могилевской и советской половины Витебской областей, в соответствии с новаторскими идеями коллективного проживания граждан и максимального обобществления их быта по единому проекту часто возводились т.н. рабочие поселки, более-менее обеспеченные всей инфраструктурой достаточно замкнутые жилые образования для работников новостроек. О двух таких поселках 1920-1930-х годов: Осинторфе (Ореховске) электространции БелГРЭС под Оршей и имени Кирова авторемонтного завода в Могилеве я уже рассказывал. Подобный, хотя и незаконченный характер имеет и жилой поселок бумажников в Добруше. Однако, пожалуй, самым лучшим образцом довоенного соцгорода на территории БССР является поселок Костюковка, сейчас административно входящий в Железнодорожный район города Гомеля.

13 января 1930 года СНК СССР принимает решение о строительстве в стране крупнейшего на тот момент стекольного завода. Для нового промышленного гиганта была выбрана площадка около железнодорожной станции Костюковка под Гомелем, появившейся в 1873 году на Либаво-Роменской железной дороге. Такой выбор был обусловлен близостью к гомельскому транспортному узлу, источникам сырья и расположением на стратегическом пограничье сразу трех советских республик. Построили Гомельский стекольный завод всего за 3 года, в 1930-33 гг. Одновременно с предприятием были сданы и первые жилые дома-коммуны для его сотрудников, позже школа, детсад, огромный Дворец культуры и прочая инфраструктура. В дальнейшем Костюковка разрослась, и сейчас в поселке проживает около 9 000 человек.


Очередной пример идеального нового советского города в формате довоенного рабочего поселка в этой серии.

+63Collapse )
Не все знают, что второй по количеству населения город Беларуси, Гомель, до 1852 года не был не только губернским, но даже уездным центром. Дело в том, что граф Петр Румянцев, владевший Гомелем с 1775 года, категорически не желал видеть в своем городе уездные учреждения, чиновников и связанное с этим бурное кипение общественной жизни, а потому исходатайствовал у императрицы разрешение превратить Гомель в теплое ламповое частновладельческое местечко. Правда, условием получения такого разрешения, стало спонсирование Румянцевым строительства нового уездного города.

В 1777-86 гг., на противоположном от Гомеля берегу Сожа, на месте т.н. Щекотовской дачи, небольшой староверской слободы был выстроен город, получивший название Новая Белица и ставший центром Белицкого уезда Могилевской губернии. Только в 1852-м уже при новом владельцем гомельского имения светлейшем князе Федоре Паскевиче центр уезда все-таки в Гомель перенесли, а Новую Белицу отдельного городского статуса лишили и присоединили к соседу в качестве предместья.

Сейчас бывший уездный город составляет отдельный, Новобелицкий район Гомеля, живут в котором около 50 000 человек. Тут я и провел два часа между приездом из Минска и автобусом, который должен был отвезти меня в Клинцы.


О Новой Белице будут следующие две серии. Ранее я написал о Гомеле целых 10 отчетов, смотрите которые тут.

+34Collapse )

Ветка

Это очень странно, но город Ветка своим существованием обязан стрелецкому бунту в Москве 1682 года. Как же так получилось?

Одними из активных участников Хованщины были старообрядцы, вздумавшие использовать массовые беспорядки в столице в целях реставрации старой веры. После подавления бунта мстительное правительство учинило новую волну репрессий против старообрядчества, разгромив в том числе и их стародубские слободы, основанные в 1660-е годы на территории нынешнего запада Брянской области. Те из староверов, кто не желал подвергнуться преследованиям во главе с руководителями стародубского старообрядчества Козьмой Московский и Стефаном Белевским, решили эмигрировать в гостеприимную Речь Посполитую, где совсем недалеко от прежних мест обитания, на острове Ветка при впадении одноименной реки в Сож, на землях пана Халецкого они основали новую слободу. Ветковская слобода быстро стала крупнейшим центром староверов-поповцев (беспоповцы предпочитали Латгалию) на территории Речи Посполитой. В 1730-е годы население ветковской агломерации составляло до 40 000 человек (!). Это безмерно возмущало российские власти, которые пользуясь слабостью РП в 1735 и 1764 годах устраивали карательные экспедиции для "выгона" староверов обратно в Россию, ибо нечего тут.

Результатом этих интервенций (14 000 человек вывезли в Сибирь в 1735-м, еще 20 000 - в 1764-м, Ветку для верности сожгли) была утрата слободой статуса важного религиозного центра. Тем не менее, определенный авторитет в староверской среде слобода сохранила и в XIX трансформировалась в очень крупное торгово-ремесленное местечко Гомельского уезда Могилевской губернии. Перед революцией здесь жили около 10 000 человек. Тем не менее, городом Ветка стала только при советской власти, в 1925 году, а еще спустя год она получила статус райцентра. В Ветке сохранилось совсем немного исторических зданий, но туристы сюда приезжают регулярно, ведь в городе работает широко известный музей с богатой коллекцией старообрядческих реликвий, напоминанием о славном прошлом Ветковской слободы.

Герб Ветка получила 3 августа 2001 года. В красном поле испанского щита латинская буква W серебряного цвета. За основу городского символа взят герб "Абданк" семьи Халецких, которым принадлежала ветковская земля. По этой причине герб Ветки практически совпадает с гербом Воложина.


О Ветке-городе и райцентре в этой серии.

Tags:

Река Ипуть, на которой, кстати, стоит и Новозыбков, делит Добруш на две части. На южном, левом, берегу железная дорога и основные промышленные зоны, включая бумажную фабрику. На правом северном берегу - главная городская площадь, окруженная небольшим многоэтажным районом и куда более обширным частным сектором.

Центр Добруша и осмотрим во второй серии из этого славного города.


Стыдно признать, но до августовской поездки из всей Гомельщины я был только в областном центре. :(

+40Collapse )

Profile

darriuss
darriuss

Latest Month

May 2018
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Page Summary

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow