?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: путешествия

Новый Минск

Решил собрать в один пост все минские новостройки (потенциальные и реальные), которые описывались в этой жежешке.

Гид по новому МинскуCollapse )

Дисклеймер. Тэг "говнохайтек" придуман мной для условного обозначения всех новых минских (впрочем не только) строек. Его первая половина ("говно-") вовсе не означает, что я отношусь ко всем нашим новостройкам отрицательно (некоторые мне нравятся, честно-честно) или более того ненавижу хайтек в принципе (по правде я его страстно люблю). Просто когда я этот тэг выдумывал (и возможно, это единственное, что останется после меня в байнете), ничего приличного из современной минской архитектуры мне на глаза не попадалось, а потом так получилось, что слово прижилось. Ведь не отрекаются, любя.
Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.
Во второй половине мая прокатился в очередной трип по несколько странному маршруту Минск — Тбилиси — Военно-Грузинская дорога — Чиатура — Боржоми — Батуми — Тбилиси — Амстердам — несколько городов Северной Голландии — Варшава — Минск. Про Чиатуру, самый необычный грузинский город, текст выйдет уже в эту пятницу. Про Амстердам пока больших материалов не будет, да и успел я за два дня осмотреть лишь его центр и несколько музеев, но один аспект этого города я все же хотел бы показать сейчас. Речь идет не о шмали или пожилых суринамских толстухах в витринах «квартала красных фонарей», а конечно о зданиях т.н. Амстердамской школы, региональной разновидности экспрессионистской архитектуры первой половины XX века.

В принципе что-то похожее я уже видел в Гамбурге, да и с некоторой натяжкой в бывшем Кёнигсберге, но все же определенное местное своеобразие чувствуется. Самым ярким примером стиля, а заодно его родоначальником считается т.н. Scheepvaarthuis, «Дом судоходства», административное здание, построенное в 1913-26 гг. под штаб-квартиру шести крупнейших судоходных компаний страны, по проекту трех крупнейших представителей «школы» Йохана ван дер Мея, Мишеля де Клерка и Пита Крамера.


+19Collapse )
В последние годы нефтяного благополучия внешний облик Баку был изрядно хаотизирован точечной (есть и масштабные цельные проекты, но о них позже) застройкой двух основных типов: наглые высотки разной степени «восточности» и новоделы «под Париж» в его азербайджанском понимании. Есть и довольно неплохая современная архитектура (особенно в районе Приморского бульвара), но она пока несколько теряется.

На фоне подобной эклектики тем более выделяются здания второй половины 1930-х — 1950-х годов. Все-таки «освоение классического наследия» в его ориентальной разновидности для нашего глаза выглядит экзотикой. Неоклассике очень идут восточные мотивы, или может просто для меня это все выглядело свежо. Понравилось и явное отличие от армянской практики Таманяна и его наследников. Цельных «сталинских» ансамблей, как в Ереване, в Баку нет (хотя на Азербайджанском и Парламентском проспектах встретились масштабные участки парадной застройки), но свое лицо имеется. Даже в колористике: в Баку естественно не использовали розовый туф, его роль играл желтовато-бежевый аглай.

В эту же подборку я включил и несколько встретившихся конструктивистских памятников.


+31 фото и поясненияCollapse )
Баку – город рельефный, что с одной стороны заставляет жителей брать холмы приступом, с другой – позволяет наслаждаться пейзажными видами на местные красоты. В Нагорном парке для всех страждущих устроена специальная (конечно мраморная) обзорная площадка, чтобы все желающие могли повтыкать на панорамы города. Любопытно, что оборудована она на месте бывшего грандиозного (и еще довоенного) памятника Кирову, в первой половине 1920-х (непосредственно перед началом так печально завершившегося ленинградского этапа его карьеры) успевшего побыть 1-м секретарем азербайджанской компартии. От Кирова, кстати, азербайджанцы избавились еще в 1991 году, после всех этих кровавых событий.

Рядом с площадкой находится верхняя станция фуникулёра, так что инвалиды, старики, тугосери и люди типа меня могут забраться наверх, не переводя дыхания. Для любителей же трудных путей есть лестница, от вида которой заранее кружится голова. Там же наверху "Аллея шахидов" с жертвами 1990 года.


+17 фото и немножко текстаCollapse )

Tags:

2015

Последний пост в этом ЖЖ я написал больше года назад. С тех пор ни времени, ни особого желания вновь сюда писать на регулярной основе у мена так и не появилось. Интересы меняются, темп жизни ускоряется, а страсть к краеведению я сполна удовлетворяю на рабочем месте. Тем не менее, путешественническими итогами уходящего года поделиться хочется. США и Россия, горные железные дороги Швейцарии, Норвегия, Лондон и многое другое. 2015-й стал без сомнения лучшим годом моей жизни.
44-2.jpg

+90Collapse )

Tags:

По летнему Вильнюсу, ч.1

27-28 июля, 2-4 августа, 17-18 августа, наконец 11-12 октября я с краткими неофициальными визитами, по разным поводам, а иногда и без них, посещал белорусскую Северную Пальмиру, т.е. Вильнюс. В этих поездках было сделано определенное количество фотографий, чаще бессистемных, которые, порядка ради, захотелось организовать в два больших фотосета. Сегодня первый.


+49Collapse )
Очередная серия цикла "Было-стало" на Онлайнере. На этот раз из центра выбрались в образцово-показательные жилые районы - Зеленый луг и Восток.


+60 снимков и коллажей.

Окраины Осиповичей

Прошлогодний сезон поездок по Беларуси я завершил в конце сентября, скатавшись в четвертый по величине город Могилевской области. От Осиповичей я в принципе не ожидал ничего особенного, и должен признать, что они эти мои неожидания оправдали по полной. Тем не менее, контента набралось аж на 2 фотосета, в первом из которых иллюстрации прогулки по осиповичским окраинам.


Добраться из Минска в Осиповичи проще простого, хотя я конечно не понимаю, зачем это кому-нибудь в здравом уме может быть нужно. Приезжаете на железнодорожный вокзал (или на остановочные пункты "Минск-Южный", "Лошица" или "Колядичи") и садитесь в соответствующий электропоезд. Спустя пару часов, половина из которых пройдет под акомпанемент жесточайших дачных дискуссий, вы на месте.

+44Collapse )
Пройдя в прошлой части почти всю Клайпеду от исторического центра до южных окраин, в последней серии затянувшегося рассказа о поездке в Латвию и Литву вернемся обратно в Старый Мемель.


+42Collapse )
Клайпеда довольно узкой полосой вытянулась вдоль Куршского залива. При этом исторические "мемельские" районы (Старый и Новый города) составляют хорошо если десятую часть всей ее площади. В мае 2012 года я предпринял большой пятичасовой поход по проспекту Тайкос, главной оси послевоенной Клайпеды с целью осмотра спальных окраин города, куда редко забредают туристы, но где живет львиная доля его жителей.


В этой серии первая половина прогулки.

+55Collapse )

Возвращение в Клайпеду

В Клайпеде я уже однажды был в мае 2009 года и успел даже написать о том суточном пребывании в этом славном портовом городе целых 6 постов (они тогда были, впрочем, куда менее объемными, чем мой современный средний обзор):
- Морской порт
- Новый город
- советский костел
- Старый Мемель, ч.1
- Старый Мемель, ч.2
- Куршская коса

К сожалению, в тот приезд получилось осмотреть только исторические районы города, а советские и постсоветские кварталы, которые в Клайпеде обещали принести массу удовольствия, ан масс остались за кадром. В таких случаях я всегда себя утешаю мантрой про "будет, что смотреть, если вдруг окажусь здесь снова". Так, собственно, и случилось. Спустя почти ровно 3 года, 31 мая 2012, я сюда вернулся и у меня в распоряжении было пять чудесных солнечных часов, за которые я пешочком прошел весь город до самых до окраин и даже успел вернуться обратно в Старый город.

Сначала я думал выложить всю эту прогулку одним большим постом, но еще раз пролистав фотоконтент решил, что публике будет любопытно посмотреть непривычную Клайпеду максимально подробно, ведь спальники этого города богаты интересными советскими и особенно постсоветскими зданиями. Ну и, так уж повелось (и статистика тут не даст соврать), именно репортажи о нетуристических районах весьма туристических городов вызывают наибольший интерес у аудитории моего жеже, что конечно определенным образом характеризует и его автора.


Впрочем, это все будет во второй и третьей сериях. В первой же пройдемся от места нашей в городе дислокации до начала похода по местным спальникам. Это будет, так сказать, введение в клайпедский контекст, а заодно и напоминание о том городе, который видят 83% приезжающих туда туристов. К тому же очень хочется разбавить мрачноватую пасмурную серию четырехлетней давности новыми сочными кадрами.

+33Collapse )

Кулдига: центр

Увы, главная достопримечательность Кулдиги - весьма феншуйный, если судить по реконструкциям, замок Ливонского ордена, не сохранился. Сейчас на его месте живописный парк, выходящий на речку Венту (на ней, напомню, ниже по течению расположен и Вентспилс). Как раз здесь же, у Кулдиги на Венте расположен т.н. Вентас румба, водопад, считающийся (по крайней мере в Латвии) самым широким водопадом Европы. Обо всем этом, а также о Ратушной площади и кирхе, где крестили и женили герцога Якоба фон Кеттлера, во второй, и последней, серии из этого города.


+42Collapse )

Притцкер'13

Второй год подряд главную архитектурную премию планеты получает азиат. Если в прошлом году притцкеровским лауреатом стал китаец Ван Шу, то Притцкер'2013 достался известному японскому архитектору Тоё Ито. Он стал 37-м обладателем престижнейшей награды и уже шестым японцем.


С 1965 по 1969 год Ито работал в бюро Kiyonori Kikutake Architect and Associate, а в 1971 году основал свою собственную мастерскую Urbot ("Urban Robot"), спустя 8 лет переименованную в Toyo Ito & Associates. Под катом обзор творчества 71-летнего архитектора.

+35Collapse )
В Минске началось строительство 100500-й гостиницы. На этот раз застройке подвергся участок в районе перекрестка ул. Октябрьской и Ленина между корпусами МЗОРа, Минского завода имени Октябрьской революции. Так как эти корпуса представляют собой редчайшие в городе образцы дореволюционного промышленного брикстайла, заказчик и архитектор приняли решение некоторыми образом стилизовать новое здание под атмосферное окружение. Причем у инвестора еще и был выбор: было обнародовано 3 совершенно различных варианта комплекса.

Торгово-развлекательно-оздоровительный комплекс и гостиница Continental с воссозданием исторического облика застройки по ул. Октябрьской в г. Минске

Площадь: 11500 кв.м.
Заказчик: СООО "БелРостИнвестСтрой"
Архитекторы: Б. Школьников (руководитель), М. Самосюк, Е. Кондратова, С. Францкевич


Многофункциональный комплекс гостиницы на 124 номера с развлекательно-оздоровительным центром воссоздает исторический «дух» одной из старейших частично сохранившихся улиц города Минска, с ее кирпичными заводскими корпусами и выдержанной стилистикой архитектурных деталей. Гостиница выполнена в виде «каре» с созданием внутреннего двора, перекрытого стеклянным куполом, где размещен общественный центр, с выходом в его объем вестибюля с рецепцией, ресторана и баров, развлекательных заведений.

+17Collapse )

Ташкент 1974 года

Продолжаю публиковать свою коллекцию советских городских открыток. Сегодня прекрасный крупноформатный набор "Ташкент", выпущенный издательством "Планета" в 1974 году в серии, посвященной столицам союзных республик (у меня есть еще такой о Душанбе). Идеальный советский южный город, отстроенный всем миром после землетрясения 26 апреля 1966 года (ровно за 20 лет до Чернобыля, однако) в годы независимости Узбекистана был совершенно испохаблен аборигенами в свойственном им китчевом духе и теперь вместо качественной модернистской архитектуры переполнен самой низкопробной азиатчиной. Тем ценнее эти фотографические свидетельства, каким он парнем был.

"Ташкент", набор из 15 открыток, Москва, "Планета", 1974, тираж 300 000 экземпляров. Фото Н.Рахманова, Р.Папикьяна, А.Хейфеца.

На обложке: панорама города. Многоэтажные жилые массивы окружают уцелевшие старые кварталы. На переднем плане, насколько я понимаю, современная улица Шахрисабз (не знаю, как она называлась в советское время). В ближнем к нам изогнутом жилом доме заметна общественная пристройка - это универмаг "Детский мир", крупнейший магазин соответствующего профиля в республике. Вдоль улицы проложена трамвайная линия (в кадр попал классический желто-красный рижский РВЗ-6). Бирюзовое здание в центре кадра - остаток Ташкента XIX века.


Я в Ташкенте ни разу не был, поэтому в комментариях возможны ошибки.

+27Collapse )

Вильнюс vs Минск

Сравнил для "Онлайнера" современную архитектуру Литвы и Беларуси на примере обеих столиц, между которыми всего 170 км.


Читать тут.

Материал вызвал нешуточный баттхерт публики, бурление патриотических говн и откладывание агроренессансных кирпичей в масштабах небольшого заводика.
Не все знают, что второй по количеству населения город Беларуси, Гомель, до 1852 года не был не только губернским, но даже уездным центром. Дело в том, что граф Петр Румянцев, владевший Гомелем с 1775 года, категорически не желал видеть в своем городе уездные учреждения, чиновников и связанное с этим бурное кипение общественной жизни, а потому исходатайствовал у императрицы разрешение превратить Гомель в теплое ламповое частновладельческое местечко. Правда, условием получения такого разрешения, стало спонсирование Румянцевым строительства нового уездного города.

В 1777-86 гг., на противоположном от Гомеля берегу Сожа, на месте т.н. Щекотовской дачи, небольшой староверской слободы был выстроен город, получивший название Новая Белица и ставший центром Белицкого уезда Могилевской губернии. Только в 1852-м уже при новом владельцем гомельского имения светлейшем князе Федоре Паскевиче центр уезда все-таки в Гомель перенесли, а Новую Белицу отдельного городского статуса лишили и присоединили к соседу в качестве предместья.

Сейчас бывший уездный город составляет отдельный, Новобелицкий район Гомеля, живут в котором около 50 000 человек. Тут я и провел два часа между приездом из Минска и автобусом, который должен был отвезти меня в Клинцы.


О Новой Белице будут следующие две серии. Ранее я написал о Гомеле целых 10 отчетов, смотрите которые тут.

+34Collapse )
Река Ипуть, на которой, кстати, стоит и Новозыбков, делит Добруш на две части. На южном, левом, берегу железная дорога и основные промышленные зоны, включая бумажную фабрику. На правом северном берегу - главная городская площадь, окруженная небольшим многоэтажным районом и куда более обширным частным сектором.

Центр Добруша и осмотрим во второй серии из этого славного города.


Стыдно признать, но до августовской поездки из всей Гомельщины я был только в областном центре. :(

+40Collapse )

Варакляны

2 000 человек. Две тысячи. Именно столько живет в городе Варакляны Вараклянского края Латвийской республики. Впервые упоминаемые в 1226 году под именем Варкланд, с 1538 года имение Варакляны принадлежит семье Борхов, выходцев из Вестфалии, вполне успешно осевших в Ливонском ордене (один из Борхов был даже его магистром с 1472 по 1483 гг.). В 1789 году граф Михал Ян Борх, он же Михаэль Иоганн фон дер Борх-Любешиц, он же Борх Михаил Иванович, воевода белзский и сын канцлера великого коронного Яна Анджея Борха, заканчивает строительство в Вараклянах дворцово-паркового комплекса, ставшего основной резиденцией этой семьи. С Борхами связано и строительство в XIX веке в этом небольшом местечке Витебской губернии сразу трех храмов. Все это добро: дворец, церкви, а также несколько образцов гражданской дореволюционки и пара довольно крупных зданий из тех 7 послевоенных лет, когда Варакляны были райцентром, благополучно сохранилось до сих пор и является хорошим поводом к краткому посещению города.


О Вараклянах, еще одном историческом местечке Инфлянт Польских, ставшем в 1928 году городом, в этой серии.

+29Collapse )

Виляны

Прибалтика - идеальный регион для желающих поправить свою статистику посещенных городов. Здесь практически любой населенный пункт, количество жителей которого превышает пару тысяч человек, считается городом. Утром 27 мая по дороге в Ригу мы посетили сразу 2 два таких "города", от деревни отличающихся очень условно. У обоих были какие-то родные белорусские названия - Виляны и Варакляны, в обоих нашлись кое-какие достопримечательности, а полноценный осмотр их отнял всего 30-40 минут.

Впервые Виляны упоминаются под 1485 годом как ленное владение некого ливонского рыцаря с импортной фамилией де Лоэ. В 1725 году местечко становится собственностью инфлянтского воеводы Михаила фон Рыка, ставшего фундатором строительства тут бернардинского монастыря. Монастырь, костел которого является одним из самых северных образцов виленского барокко, представляет, пожалуй, основной интерес. Кроме него тут сохранилась и усадьба семьи Яновских, ставших владельцами Вилян в XIX веке и открывших тут крупные льнопрядильную и кожевенную фабрики. От них, впрочем, не осталось вроде ничего.


О Вилянах, старом местечке Речи Посполитой, а ныне (с 1928 года) латвийском городе в этой серии.

+26Collapse )
«Княз(ь) Гердень кланяетьс(я) всем темь, кто видить сую грамот(у), тие люд(и), што ныне живи суть, а темь, кто напосле приидуть, темь ведомо буди, как мир есмы створил(и) промежи местеря и с ратьманы рижьскыми, и с полочаны и видьбляны тако, како грамот(а) написано, тако им надо всею землею отступит(и), што есть Лотыгольская земля, как не вступатися на тую землю, што княз(ь) Костянтин дал местерю с своею брат(ь)ею, с своею грамот(ой) и с печатью, како боле того на ту землю не поискывати. .... А где будет(ь) кто кому виноват, в томь городе правити, где тот ч(е)л(о)в(е)к живеть, инде суд(а) ему не искати, которой волости ч(е)л(о)в(е)к извинитьс(я), ту ему правда дат(и), или вина его. А старому миру стояти княз(я) Герденя, княз(ь) тыих, кто по нем будет(ь). Што поклепани на Резне и што словеть Лотыгольская земля, от того ся отступили с всею правдою, Местерь, также брат(ь)я его, отступили, што словет(ь) Полочьская земля, со всею правдою.

Это пространный отрывок из договора 1263 года между магистром Ливонского ордена и Ригой с одной стороны и Полоцком и Витебском с другой. Согласно ему, нальшанский князь Гердень подтверждал как посредник передачу полоцким и витебским князем Константином (Костянтин) своих латгальских владений (Лотыгольская земля) Ливонскому ордену в обмен на гарантии безопасности для полоцких и витебских купцов торговать в Риге и на "Готском берегу". Резне, упоминающаяся в тексте грамоты - это будущий латвийский город Резекне, крупнейший населенный пункт восточной Латвии, не считая Даугавпилса. Практически сразу после получения земли Лотыгольской ливонцы поставили в том самом Резне, на месте древнего латгальского городища свой пограничный замок, назвали который Розиттен. При замке существовало небольшое поселение, в 1560-е годы, как и вся латгальская часть Ливонии, оказавшееся в составе Речи Посполитой и существовавшее следующее 200 с лишним лет как местечко Жежица (Rzeżyca), над которым продолжала доминировать Замковая гора с остатками старой орденской крепости. Только в 1773 году, после I раздела РП, когда Латгалия оказалась в составе Российской империи, Жежица получила статус города и старое немецкое имя Розиттен. Новоявленный город быстро сделали уездным центром сначала в Псковской, а в итоге в Витебской губернии. Городом он, впрочем, был только формально. Согласно данным 1808 года:

"В нем только одна улица; нет ни одного мастерового, никаких ярмарок, ни привоза жизненных припасов; жителей там 754 человека, из них 536 евреев… ".

Все стало меняться, когда Розиттен начал превращаться в транспортный узел. Сначала через городишко прошел тракт Санкт-Петербург-Варшава, а в 1861 году одноименная железная дорога. Результат не заставил себя ждать: в 1880-е в Розиттене проживало уже более 10 000 человек. В 1893 году от старого немецкого имени избавились (как и в случае с Динабургом-Двинском), Розиттен стал Режицей. В довершении городских успехов, в 1900 году через город прошла вторая железная дорога, Московско-Виндавская, в Режице появилась еще одна станция, еще один вокзал, и к 1911 году здесь уже жило более 20 000 человек. Сейчас население Резекне составляет около 34 000 (в 1999-м было 40 000), и его депопуляция продолжается.


Резекне стал последним ныне заграничным уездным городом Витебской губернии, который я осмотрел (см. ранее Велиж на Смоленщине, Невель и Себеж на Псковщине, Двинск и Люцин в Латгалии), и предпоследним уездником этой губернии в принципе. Из дореволюционных "райцентров" Витебщины мне осталось побывать только в Городке.

+43Collapse )

Даугавпилс: Крепость

В начале XIX века в уездном городе Динабурге Витебской губернии проживало 5 000 человек. Фактически, это был небольшой поселок при построенной еще при Батории крепости на правом берегу Западной Двины. В конце первого десятилетия века в условиях сложной внешнеполитической обстановки и нарастания международной напряженности, в то время, как французский император вовсю бряцал по Европе оружием, правительство Российской империи принимает решение о строительстве на ее новых западных рубежах сети укреплений, одно из которых должно было появиться на Двине. В качестве мест размещения крепости рассматривались 2 пункта: Друя и Динабург, но в конце концов решение было принято в пользу последнего. В марте 1810 года военный министр Михаил Барклай-де-Толли написал Александру I записку "О защите западных пределов России", в которой указал:

"У Динабурга и Друи, избрав хорошее местоположение, должно построить крепость, которая охраняла бы сообщения с центром армии и служила бы подкреплением одной из частей сей армии, но Динабург кажется удобнее для сего назначения, потому что там находятся еще остатки укреплений [крепостные сооружения 16 века], могущих весьма облегчить и ускорить работу".

Масштабное строительство Динабургской крепости началось в мае-июне 1810 года и с перерывом на войну 1812-го продолжалось до 1833 года. За эти годы на месте Динабурга была построена мощная фортификационная система с обшитыми камнем эскарпами главного вала, восемью бастионами, равелинами, казематами - Цитадель. Она была соединена понтонным мостом с Мостовым укреплением, расположенным на противоположном берегу Западной Двины. Овальная территория Цитадели внутри имела регулярную планировку в виде прямоугольных кварталов, окружавших квадратную Плацпарадную площадь. Весь этот, по сути, укрепленный город относительно неплохо (относительно, допустим, аналогичных крепостей в Бресте или Бобруйске) сохранился до сих пор. Только ради этой первоклассной достопримечательности стоит ехать в Даугавпилс.


О Динабургской крепости в последней даугавпилсской серии.

+56Collapse )

Даугавпилс: Гаёк

Район Гаёк (уменьшительное от "гай") начал формироваться примерно в одно время с Новым Строением, только если последнее возникло как северо-восточная окраина Динабурга, Гаёк занял территорию к юго-востоку от центральной части города за предохранительной дамбой, построенной в 1833-41 гг. Сейчас по дамбе проложена неоднократно уже ранее упоминавшаяся улица 18 ноября, служащая ныне границей между Центром и Гайком. Исторически это была промышленная зона Двинска с небольшими вкраплениями жилой застройки, промышленную специализацию район сохраняет и до сих пор. Тем не менее, тут много всего заслуживающего внимание: и огромный тюремный замок, и дореволюционная электростанция, и староверческая моленная, и исторический двинский пивзавод. Времени у меня было немного, пробежка по Гайку вышла продолжительностью в 40 минут и всего в 20 фотографий.


Давненько не было таких маленьких отчетов, но так и район то Гаёк, Гаёчек.

+19Collapse )
До революции Даугавпилс был крупнейшим городом Витебской губернии, при этом с 1802 года являясь всего лишь ее уездным центром (одним из трех латгальских в ней наряду с Режицей-Резекне и Люцином-Лудзой). Согласно переписи 1897 года в Двинском уезде жило 39% латышей, 20% евреев, 15% великороссов, 14% белорусов, 9% поляков. В городе соотношение было конечно несколько иным - латышей было меньше, а евреев, поляков и русских больше. Сейчас русскими являются более 50% населения Даугавпилса, при этом город показался мне русскоязычным чуть менее, чем полностью: за 1,5 суток пребывания здесь я слышал латвийский язык всего пару раз. Это конечно касается общения, а не наполнения городской среды.

Современный Даугавпилс начал застраиваться по единому плану только в 1826 году. Его центром являлась Александровская площадь, сформированная на оси Рижской улицы, ведущей от железнодорожного вокзала к Даугаве. Тут находился и городской рынок, и главный православный собор Двинска. Ни рынка, ни собора здесь уже нет - сейчас центральное место на площади занимает т.н. Дом единства, одно из крупнейших зданий, построенных в Латвии во время первой республики.


Вторая часть даугавпилсских штудий из самого сердца города.

+41Collapse )

Новозыбков: центр

Во второй половине XVII века после проведения известной церковной реформы Никона-Алексея Михайловича, десятки, а может и сотни тысяч с ней несогласных граждан предпочли за лучшее переселиться туда, где их бы не репрессировали за количество перстов при крестном знамении. Предпочитали эти люди, в один миг ставшие раскольниками, а позже названные старообрядцами, сущую глушь, желательно расположенную в соседнем государстве: например Буковину (о Белой Кринице я уже рассказывал). В Речи Посполитой эмигрантов такого толка вообще принимали с распростертыми объятиями, превращая их в своего рода колонизаторов местного неспокойного фронтира: малонаселенных районов Латгалии и Стародубья. В последнем регионе, расположенном в дремучих лесах на границах современных Беларуси, Украины и России, староверы основали десятки слобод, некоторые из которых со временем выросли в крупные города, а некоторые уже с карт исчезли. Одной из таких слобод, к тому же превратившейся в религиозный центр старообрядчества, стал Новозыбков.


Во второй новозыбковской серии осмотрим центральную часть города и четыре исторических местных храма, включая два крупных старообрядческих деревянных собора.

+56Collapse )

Неменчине

Обзорный пост о майской прибалтийской поездке я выкладывал по горячим следам, но очередь до подробного рассказа дошла только спустя 3 месяца. Радует, впрочем, что все-таки дошла. Напомню, что основной целью поездки был осмотр: а) городов восточной Литвы, б) Латгалии, традиционно не интересующей туристов, в) Курземе, части территории бывшего Курляндского герцогства, в свое время бывшего в вассальной зависимости от Речи Посполитой. Все это в рамках моей обычной идеи изучения территории ВКЛ, РП и сопредельных регионов.

Первый новый город - литовский Неменчине (или Нямянчине). Исторический Неменчин впервые упоминается в 1338 году как населенный пункт при впадении в Вилию (Нерис) речки Неменчи. В 1387 году тут великим князем Ягайлом был основан первый костел (и, надо сказать, это был один из первых костелов всего Великого княжества, кто бы мог подумать). Впрочем, за исключением этого факта ничем особенным Неменчин среди себе подобных местечек не выделялся. Городом стал только в 1955 году, сейчас входит в Вильнюсский район (до литовской столицы всего 23 км). Проживают в настоящее время в Неменчине около 5 800 человек, причем, что характерно более 50% жителей - поляки (литовцев только четверть населения, есть и 7% беларусов).


О Неменчине (и немного о Вильнюсе) в первой части большоой (очень большой) прибалтийской серии.

+36Collapse )

Батуми 1982 года

Начну постепенно выкладывать открытки из имеющихся у меня наборов, массово выпускавшихся в Советском Союзе в 1970-80-е годы. Фотографоманство тогда было не так распространено, люди на пленку предпочитали фотографировать себя любимых, а не то, что их окружало, поэтому такие сувениры, несмотря на их некоторую официозность, все же неплохой источник информации о городской среде и атмосфере, зачастую к настоящему моменту во многом уже утраченных.

В первом сете - солнечный Батуми, сейчас превращаемый грузинскими властями в главный курорт страны. Курортом город был и тогда. К сожалению, у меня нет времени искать информацию о современном состоянии/назначении всех показанных объектов, поэтому был бы благодарен за любые дополнения и пояснения.

Набор из 12 открыток был выпущен издательством "Планета" в Москве в 1982 году (тираж 200 000 экземпляров). Все фото В.Панова.

1. Вид на Приморский парк. Парк поражает размером и скорее всего в настоящее время в буквальном смысле изрядно выпилен. Справа вдалеке видно некое клубное здание, у правого края фото оригинальное кафе с белыми зонтиками.


+19Collapse )

Кореличи

Кореличи - небольшой поселок (7 000 жителей) на востоке Гродненской области. Впервые упоминается в 1395 году, в дальнейшем превращаясь в заурядное для этих мест местечко. Тем не менее именно Кореличи выбрали Радзивиллы для размещения собственной ткацкой мануфактуры в середине XVII века, что нашло сейчас отражение в гербе поселка. Сейчас это райцентр с некоторым количеством исторических зданий, которые мы за час и осмотрели.

Герб Кореличи получили 1 декабря 2004 года. В голубом поле испанского щита два золотых пояса, на которых четыре и три цветка льна голубого цвета.


Новый Изяслав

Город Изяслав считается одним из самых депрессивных во всей Хмельницкой области. Мне он показался конечно не процветающим, но какой-то зашкаливающей нищеты я там не увидел. При этом с точки зрения туриста Изяслав, расположившийся на севере области, в 100 км от Хмельницкого, представляет немалый интерес. Рядовой исторической застройки здесь сохранилось крайне мало, однако имеется ряд выдающихся достопримечательностей, пусть зачастую и в руинированном состоянии.

Изяслав впервые упоминается в 1096 году. Впрочем, нынешний город к тому, оригинальному, прямого отношения не имеет. Летописный Заслав располагался под современной Шепетовкой, в районе села Городище (где, кстати, имеется интересный монастырь с собором в стиле виленского барокко, редкая в Украине штука). Археологи тот Заслав раскопали, нашли детинец и окольный город с тройной линией валов и рвов, кучу человеческих костей. Предполагается, что в один не столь уж прекрасный день 1241 года этот город сожгли татары, а вместе с ним погибло и около полутора тысяч его жителей.

После такого несчастья во второй половине XIII века Заслав отстроили заново, километрах в 20 восточнее на берегу речки Горынь. Со временем он стал личной собственностью великого князя Гедимина, потом вошел в состав волынских владений Острожских, и в конце концов перешел к сыну князя Василия Федоровича Острожского Юрию, ставшему основателем нового магнатского рода, получившего от основной своей резиденции фамилию Заславских. Заслав (или Жаславль, Жослав) процветал до такой степени, что во второй половине XVI века Заславские решили основать еще один город, на противоположном берегу Горыни. Так, уже в 1579 году на картах появился Новый Заслав:

Иж они [Януш и Михаил Заславские] на власном кгрунте своем Старом Жаславли по другой стороне места Старого Жаславля место Новое Жаславль ку пожитку своему осадити хочуть, якожь и осажовати почали, - говорилось в привилее, которым в 1583 году Новому Заславу было дано магдебургское право. Оба Заслава имели по замку, а в Новом князья Сангушки, которым перешел этот двойной город после вымирания Заславских в 1673 году, построили еще и дворец. В 1792 г. украинский Изяславль стал даже губернским городом, и кто знает, как сложилась бы его судьба, но в 1795 г. центр Изяславской губернии перенесли сначала в Новоград-Волынский, а потом и в Житомир, а саму губернию переименовали в Волынскую. Изяслав остался лишь уездным городом.


Об Изяславе будут две большие серии, посмотреть там есть на что. Осматривали мы его в не совсем логическом порядке, начав с Нового Заслава. О нем в первой части.

+58Collapse )
В XVII веке на землях Западной Украины активно распространялась уния, что порой вызывало миграции православного населения в более либерально настроенные к их вере районы. Так, монахи из Манявского скита, одного из крупнейших православных монастырей Галиции (расположен сейчас в Богородчанском районе Ивано-Франковской области) на всякий случай решили основать филиал собственной обители в более спокойной заднестровской Буковине. Хотя их скит в Маняве продолжал более-менее благополучно существовать аж до 1785 года, буковинский филиал со временем сам по себе превратился в крупный центр православия. Для его размещения манявские монахи, не будь дураками, выбрали живописнейшее место рядом с селом Крещатик, расположенным на высоте 200 метров над излучиной Днестра. С этого высоченного берега открываются захватыващие дух панорамы Тернополья и города Залещики, бывшего в межвоенные годы известным климатическим курортом II Речи Посполитой.


Иоанно-Богословский монастырь в Крещатике, сам Крещатик и конечно виды на Залещики в этой серии.

+46Collapse )

Profile

darriuss
darriuss

Latest Month

May 2018
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow