?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: история

На первом этаже Национального художественного музея вновь открылась («по многочисленным просьбам посетителей») выставка «Айвазовский и маринисты», впервые показанная в прошлом году к 200-летию главного мариниста Российской империи. Особой концептуальности в проекте нет: по-моему кураторы просто собрали вместе все имевшиеся в собрании музея работы, где так или иначе присутствует большая вода (+ взяли одну картину из чьей-то частной коллекции). Благодаря плодовитости Айвазовского у НХМ получилось накопить сразу 13 его больших полотен, включая гигантскую «Бурю на Азовском море в апреле 1886 года» (1887), специально отреставрированную к прошлогоднему юбилею, так что совсем уж бедной выставка на выглядит. К ним добавили несколько работ его современника Алексея Боголюбова и ученика Льва Логорио.

Айвазовский всегда популярен, доступен и эффектен, так что не удивлюсь, если просьбы вернуть экспозицию у посетителей действительно были. «Буря» экспонируется в отдельном зале с соответствующим звуковым сопровождением и разбросанными перед ней креслами-мешками, чтобы все желающие могли повтыкать на сюжет крушения корабля «Ястреб» и драму единственного выжившего матроса повнимательнее. В остальном Айвазовский как Айвазовский. Есть пара «Чумаков», нетипичный вид Ниагарского водопада, и даже одна картина на сухопутную тематику. Спасибо давним закупкам у певицы Лидии Руслановой, продавшей 34 картины из своей коллекции нашему музею, включая четырех Айвазовских из 13 имеющихся.


+25Collapse )

Tags:

Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.

Три вокзала Баку

В Баку также есть площадь Трех Вокзалов, но если в Москве на Комсомольской площади существуют три полноценных транспортных комплекса, каждый из которых обслуживает свое направление, то в столице Азербайджана просто уцелели все три вокзала станции "Баку-Пассажирская", последовательно строившихся друг за другом. Это удивительная на самом деле история, ведь в стандартной системе координат новые здания вокзалов обычно строились НА месте предыдущего поколения. Опыт Минска, где один за одним поменялись сразу четыре вокзала на одной площадке, это хорошо иллюстрирует.

Однако, к счастью, Баку повезло куда больше. Более того, два из трех зданий чрезвычайно живописны, а одно из них к тому же представляет очень необычный, нетипичный образец советской архитектуры 1920-х годов.


+12 фотоCollapse )

Tags:

В последние годы нефтяного благополучия внешний облик Баку был изрядно хаотизирован точечной (есть и масштабные цельные проекты, но о них позже) застройкой двух основных типов: наглые высотки разной степени «восточности» и новоделы «под Париж» в его азербайджанском понимании. Есть и довольно неплохая современная архитектура (особенно в районе Приморского бульвара), но она пока несколько теряется.

На фоне подобной эклектики тем более выделяются здания второй половины 1930-х — 1950-х годов. Все-таки «освоение классического наследия» в его ориентальной разновидности для нашего глаза выглядит экзотикой. Неоклассике очень идут восточные мотивы, или может просто для меня это все выглядело свежо. Понравилось и явное отличие от армянской практики Таманяна и его наследников. Цельных «сталинских» ансамблей, как в Ереване, в Баку нет (хотя на Азербайджанском и Парламентском проспектах встретились масштабные участки парадной застройки), но свое лицо имеется. Даже в колористике: в Баку естественно не использовали розовый туф, его роль играл желтовато-бежевый аглай.

В эту же подборку я включил и несколько встретившихся конструктивистских памятников.


+31 фото и поясненияCollapse )
В каждом крупном городе бывшего Советского Союза есть кладбище №1, престижный некрополь, на котором хоронят лучших людей страны или этого самого города. В Минске – Восточное кладбище, в Киеве – Байковое, в Москве – Новодевичье. В Баку конечно тоже не обошлись без подобного, при этом их "Аллея почетного захоронения" изначально задумывалась исключительно как пантеон. "Случайных" людей (как у нас на Восточном) там нет.

"Аллея" (на самом деле несколько аллей под соснами) находится на Парламентском проспекте города в 10-15 минутах ходьбы от Нагорного парка с его обзорной площадкой, по соседству с монументальной сталинкой Министерства обороны страны. Заглянул я туда, чтобы увидеть могилу главного азербайджанца. Около нее скучали пара охранников, не бросивших это напряженное занятие даже с нашим появлением. Из остальных персонажей я знал только двоих: Муслима Магомаева и Абульфаза Эльчибея, второго президента Азербайджана.

Кстати, в свое время я делал текст о могилах известных белорусов. Несмотря на специфику темы, интерес у читателей он вызвал.


+20 снимковCollapse )

Tags:

Гляйвицкий инцидент

В январе побывал еще в одном месте, связанном с историей Второй мировой войны. Оно не то, чтобы ключевое и прям такое must see, но в концептуальности ему не откажешь. Вдобавок интересно не только своей связью с этой главной бойней XX века.

Гляйвиц, ныне Гливице, один из полутора десятков индустриальных городов, составляющих Катовицкую агломерацию. В 1935 году немцы построили здесь радиокомплекс, центром которого была 118-метровая башня-антенна, и по сей день остающаяся самым высоким деревянным (!) сооружением Европы. Но известна сейчас она не только и не столько этим фактом.

31 августа 1939 года за несколько часов до вторжения Третьего рейха в Польшу (как известно, развязавшего Вторую мировую) именно на окраине Гляйвица, в 10 км от польской границы, была устроена провокация, ставшая поводом для этой атаки. Инсценировка "нападения поляков" на немецкий объект была не единственной, лишь "одной из" в целой серии подобных акций, осуществленных группами диверсантов СС, но определенно сейчас она самая известная.

Написал про операцию "Großmutter gestorben" ("Бабушка умерла") или операцию "Консервы", как ныне ее предпочитают называть.


Текст и 30+ фото на "Онлайнере".
Будучи в сентябре в Екатеринбурге, я зело жалел, что город оказался слишком интересным, чтобы позволить себе посещение Президентского центра Ельцина. В США подобные учреждения, сочетающие в себе функции музея, библиотеки, культурного и образовательного центров, положены каждому президенту. На просторах бСССР аналоги есть только на Урале и в Баку (вроде бы).

В Азербайджане свободного времени было больше, и упустить "музей Гейдара Алиева" я не мог, тем более, что находится он на проспекте имени Алиева внутри центра имени Алиева работы Захи Хадид.


+41 фотка и немношк текстаCollapse )
Прямым и явным символом «холодной войны» в 1950-80-е годы был Берлин. Разделенный город, части которого принадлежали двум противостоявшим лагерям, подходил на эту роль как нельзя лучше. Неудивительно при этом, что он регулярно становился съемочной площадкой для разнообразных шпионских фильмов, особенно в 1960-е, когда конфронтация достигла своего максимального накала. В свое время я уже рассказывал о фильме «Похороны в Берлине», но в том же 1966 году на экраны капиталистического мира вышла еще одна кинолента, где полноценным персонажем стал Западный Берлин. Называлась она «Меморандум Квиллера», снял ее известный британец Майкл Андерсон причем по сценарию, написанному относительно молодым тогда еще драматургом и будущим Нобелевским лауреатом Гарольдом Пинтером.



Удивительно, но сюжет этого кино никак не касается темы «холодной войны». Вместо злобного коммунистического блока главным антагонистом стал другой жупел тех лет – неонацисты. Британский агент по фамилии (невероятно, но факт) Квиллер, расследуя убийства двух своих коллег, натыкается на гнездо молодчиков, желающих вновь поднять знамя со свастикой над Европой. Посмотрим, что там было интересного из архитектуры.

+51Collapse )

По летнему Вильнюсу, ч.1

27-28 июля, 2-4 августа, 17-18 августа, наконец 11-12 октября я с краткими неофициальными визитами, по разным поводам, а иногда и без них, посещал белорусскую Северную Пальмиру, т.е. Вильнюс. В этих поездках было сделано определенное количество фотографий, чаще бессистемных, которые, порядка ради, захотелось организовать в два больших фотосета. Сегодня первый.


+49Collapse )
После "Вымпела" очень быстро нашлись изображения еще двух старых деревянных минских кинотеатров. "Знамя" на Великоморской - четвертая реализация проекта Георгия Сысоева.


А в кино "Любовью надо дорожить" 1959 года засветился построенный по тому же проекту "Ударник" в оригинальном виде, пусть и на заднем плане.


Осталось найти только "Неман" и "Искру".

+ еще 14 новых фотографий советского МинскаCollapse )
Летом пока еще текущего года я несколько раз побывал в Литве, преимущественно в Вильнюсе, но совершил и поездку по тамошней северо-восточной провинции, литовско-латвийскому пограничью на Паневежещине. О "сырной" столице Литвы, Рокишкисе, я уже писал, теперь настало время продолжить изыскания путешествием из нее в Вильнюс, но конечно не прямым путем, а странными на первый взгляд кругами через Биржай, Пасвалис и Паневежис. Крупных городов в этой серии не будет, зато дам довольно типичных литовских деревень и местечек и дважды пересеку границу Литвы и Латвии.


+56Collapse )

Рокишкис

За последние пару месяцев трижды побывал в Вильнюсе порой с окрестностями, один раз в Риге (с Цесисом) и даже съездил в Берлин. Надобно понемногу начать выкладывать накопленный материал, и начать хотелось бы с Рокишкиса, небольшого (15 тысяч жителей) литовского городка на Паневежищине.

В сентябре 1499 года великий князь литовский Александр Ягеллончик выпустил очередной привилей, милостиво разрешавший рубку леса в районе некоей усадьбы Рокишки. В следующем году, судя по имеющимся письменным источникам, оказалось, что при ней уже имеется даже костел с парафией, а к 1516 году лес порубили до такой степени, что Рокишки стали городом. Двести лет он принадлежал князьям Крашинским, а в XVIII веке стал одной из резиденций широко известных Тизенгаузов. Собственно, именно тут, в Рокишкисе, умер последний из них, и некогда славный род прервался.

В Российской империи Рокишкис свой городской статус утратил, превратившись в местечко сначала Виленской, а потом Ковенской губернии. Тем не менее, наличие резиденции богатейшей магнатской семьи и строительство в 1873 году тут железнодорожной станции (на линии из Динабурга-Даугавпилса в Либаву-Лиепаю) привело к тому, что некоторое количество любопытной исторической застройки тут имеется. Ее я и осмотрел.


А еще Рокишкис считается сырной столицей Литвы.

+46Collapse )
Среди белорусских фильмов, недавно выкупленных энтузиастами у российского "Госфильмофонда" была и совершенно чудная документальная лента 1954 года "Новый Минск". Интересна она конечно не сюжетом - в сущности, это типичный образчик еще сталинской эстетики соцреализма, город там показан своим парадным и всем хорошо знакомым фасадом. Другой вопрос, что получасовая цветная кинохроника Минска-на-стройке первой половины 1950-х годов сама по себе штука редчайшая, если не уникальная, а потому смотреть ее бесконечно интересно. В этом обзоре я сделаю традиционный разбор наиболее интересных с моей точки зрения кадров.


Спасибо Андрею 2211103 Скуратовичу за предоставленную копию фильма. Под катом вы найдете необходимые ссылки на youtube и торрент, чтобы при желании самому с "Новым Минском" ознакомиться.

+127Collapse )

Возвращение в Клайпеду

В Клайпеде я уже однажды был в мае 2009 года и успел даже написать о том суточном пребывании в этом славном портовом городе целых 6 постов (они тогда были, впрочем, куда менее объемными, чем мой современный средний обзор):
- Морской порт
- Новый город
- советский костел
- Старый Мемель, ч.1
- Старый Мемель, ч.2
- Куршская коса

К сожалению, в тот приезд получилось осмотреть только исторические районы города, а советские и постсоветские кварталы, которые в Клайпеде обещали принести массу удовольствия, ан масс остались за кадром. В таких случаях я всегда себя утешаю мантрой про "будет, что смотреть, если вдруг окажусь здесь снова". Так, собственно, и случилось. Спустя почти ровно 3 года, 31 мая 2012, я сюда вернулся и у меня в распоряжении было пять чудесных солнечных часов, за которые я пешочком прошел весь город до самых до окраин и даже успел вернуться обратно в Старый город.

Сначала я думал выложить всю эту прогулку одним большим постом, но еще раз пролистав фотоконтент решил, что публике будет любопытно посмотреть непривычную Клайпеду максимально подробно, ведь спальники этого города богаты интересными советскими и особенно постсоветскими зданиями. Ну и, так уж повелось (и статистика тут не даст соврать), именно репортажи о нетуристических районах весьма туристических городов вызывают наибольший интерес у аудитории моего жеже, что конечно определенным образом характеризует и его автора.


Впрочем, это все будет во второй и третьей сериях. В первой же пройдемся от места нашей в городе дислокации до начала похода по местным спальникам. Это будет, так сказать, введение в клайпедский контекст, а заодно и напоминание о том городе, который видят 83% приезжающих туда туристов. К тому же очень хочется разбавить мрачноватую пасмурную серию четырехлетней давности новыми сочными кадрами.

+33Collapse )
На всех въездных знаках в Лиепаю указана дата 1625. Это год, когда курляндский герцог Фридрих Кеттлер предоставил небольшому поселению Либау в устье реки Ливы городской статус и права самоуправления. Первое же упоминание в письменных источниках предшественника нового города датируется 4 апреля 1253 года, тогда это был маленький опорный пункт Ливонского ордена. Бурное развитие будущей Лиепаи началось со второй половины XVII века, когда при герцоге Якобе Кеттлере она наряду с соседним Виндау стала одним из главных портов Курляндии. Поразительно, но до наших дней здесь сохранились деревянные (!) амбары, помнящие то время и возможно даже курляндские экспедиции, уходившие на колонизацию Вест-Индии и Африки.


Следующие три серии будут о Вецлиепае, крайне интересном и разнообразном Старом городе Либау и Либавы. В первой из них пройдем от Торгового канала по улице Лиела до главной в городе площади Роз и далее по пешеходному променаду ул. Зивью.

+50Collapse )
Лиепая - самый западный и третий по величине город Латвии, крупнейший в Курляндии-Курземе. Его исторический центр, т.н. Вецлиепая (Старая Лиепая) занимает перешеек между Балтийским морем и Лиепайским озером. К северу от Старого города, между Торговым каналом, соединяющим море и озеро, и железнодорожной станцией расположен город Новый (Яунлиепая), где еще в дореволюционные времена были сконцентрированы основные промышленные предприятия Либавы. За железной дорогой - предместья, частично занятые советским спальником, а еще севернее, уже за каналом Кароста, одноименный с ним район, где ранее размещалась крупная имперская, а потом советская военно-морская база с жилым городком. Вот, собственно, об этом обо всем я и попытаюсь рассказать в следующих нескольких сериях.

И начну как раз с окраины, с Каросты. Военно-морскую базу в процветающем и, что самое странное при этом, всего лишь заштатном городе Либаве в нескольких десятках километрах от границ с Германией стали строить в 1893 году. Т.н. "Порт Александра III" должен был стать одной из основных баз имперского флота, и государство на него не поскупилось, вложив туеву хучу денег (более 15 млн рублей) в гидротехнические и прочие строительные работы, включавшие не только возведение портовых и крепостных сооружений, прокладку железнодорожной ветки и создание жилого городка, но и, например, рытье специального судоходного канала вглубь суши, где собственно и предполагалось размещать флот.

В советское время Кароста была закрытым военным городком, где, помимо прочего, размещалась и база подводных лодок. Теперь с уходом отсюда военных район влачит довольно депрессивное существование, представляя при этом немалый интерес для любителей военной истории. Я к последним не отношусь, но все же счел нужным заглянуть на часок сюда, чтобы, так сказать, получить общее представление о местной застройке и атмосфере. Прогулялись мы и по длиннющему Северному молу, возведенному в конце XIX века для защиты новой портовой гавани от балтийских штормов.


Лиепая стала последним новым латвийским городом в нашей майской поездке, и этот тот самый случай, когда сладкое мы оставили на десерт.

+35Collapse )

Кулдига: центр

Увы, главная достопримечательность Кулдиги - весьма феншуйный, если судить по реконструкциям, замок Ливонского ордена, не сохранился. Сейчас на его месте живописный парк, выходящий на речку Венту (на ней, напомню, ниже по течению расположен и Вентспилс). Как раз здесь же, у Кулдиги на Венте расположен т.н. Вентас румба, водопад, считающийся (по крайней мере в Латвии) самым широким водопадом Европы. Обо всем этом, а также о Ратушной площади и кирхе, где крестили и женили герцога Якоба фон Кеттлера, во второй, и последней, серии из этого города.


+42Collapse )

Кулдига: дорога в центр

Как и многие другие города Латвии, Кулдига возникла как населенный пункт при орденском замке, на этот раз Гольдингене, заложенном в 1242 году ландмейстером Дитрихом фон Грюнингеном. Грюнингеном Гольдингеном она и называлась до 1918 года. В XVII веке это была одна из резиденций курляндских герцогов. В частности, именно здесь в 1610 году родился, затем был крещен и даже женился в местной кирхе Якоб фон Кеттлер, герцог, при котором Курляндия достигла своего наибольшего расцвета. Кулдига почти не пострадала в войнах XX века и сохранила историческую планировку и, в значительном объеме, застройку , некоторые образцы которой датируются XVII-XVIII веками. Не дошел до наших дней, увы, только тот самый замок Гольдинген, с которого город когда-то и начинался.

Сейчас Кулдига - один из популярнейших у туристов городов Курземе, и если выбирать какой-то один населенный пункт для знакомства с урбанистикой этой исторической области Латвии, то она, пожалуй, самый очевидный и беспроигрышный вариант. Мимимишность Кулдиги по оценкам британских ученых зашкаливает за 80 уровень.


Сделаю о ней две серии, в первой из которой пройдемся по главному пешеходному променаду когда-то уездного Гольдингена и по кварталам к югу от него до Замковой горы.

+44Collapse )
Читаю потихоньку подшивки "Вечернего Минска", и захотелось вдруг начать новый цикл о том, чем раньше жил город, на основе материалов этой городской газеты. Не знаю, насколько у меня хватит энтузиазма, но начну с самого начала, с ноября 1967 года, когда 1-го числа из типографии вышел первый номер "Вечерки". Один пост - один месяц из жизни большого города.


Итак, ноябрь 1967 года. В Москве закончилось строительство Останкинской телебашни, провозглашена Народная Республика Южного Йемена (будущая НДРЙ, социалистический Йемен), в космос запустили "Аполлон-4", а в Минске в это время было более 800 000 жителей.

+63Collapse )
Рогачев ан масс представляет собой вытянутое вдоль Днепра образование. Параллельно реке, хотя и на некотором расстоянии от нее, проходит и его главная улица Ленина. Собственно, именно на ней сконцентрирована значительная часть представительной застройки города. За ее же пределами Рогачев составляют в основном бесконечные кварталы т.н. "частного сектора".


Во второй рогачевской серии пройдем по улице Ленина от центральной площади до железнодорожного вокзала.

+38Collapse )

Жлобин: старый город

15 июля 1654 года в одном из своих писем царю Алексею Михайловичу печально известный у нас казацкий полковник Иван Золотаренко сообщил: "...городы, которые нам прежде шкоды чинили, попалити велели есмя, особый замок Речицкий, замок Злобин, замок Стрешин, замок Рогачев, замок Горваль позжено...". Золоторенке и невдомек-то было, что он этим своим "позжено" впервые помянул в письменных источниках будущую столицу гордой белорусской металлургии.

Вообще, существует версия, что Жлобин будет постарше. Мол, есть еще упоминание некого села Хлепень Рогачевской волости еще под 1492 годом, но Хлепень Жлобиным может стать разве что с большой натяжкой британских краеведов, учитывая что такой населенный пункт существует в Смоленской области неподалеку от села Рогачево области Московской. В 1790 году король польский и великий князь литовский Станислав Август Понятовский выдал Жлобину привилей на еженедельные торги и 4 годовые ярмарки, в это время здесь действовала достаточно крупная днепровская переправа. После II раздела РП местечко Жлобин вошло в состав Рогачевского уезда Могилевской губернии, и так там местечком и пребывало, даже несмотря на то, что еще до революции оно стало железнодорожным узлом. Только в 1924-м Жлобин сделали райцентром, а спустя год наконец-то городом, чья жизнь в основном кипела вокруг обслуживания железной дороги. Так и был бы сейчас он районным центром средней руки с 30-35-тысячным населением типа Осиповичей, если бы не решение Министерства черной металлургии СССР построить тут в начале 1980-х новый, суперсовременный по тем меркам, металлургический завод. Свой счастливый билет Жлобин вытянул.

Герб Жлобин получил 28 января 2002 года. Геральдисты предлагали использовать в нем грифона с мечом, центральную фигуру одноименного герба Ходкевичей, которым Жлобин в свое время принадлежал, но городским и районным властям этот образ показался фальшыукой, сфабрикованной в Варшаве. Простым людям труда нужны понятные символы без всяких там агрессивных ясновельможных грифонов, и потому... В голубом поле испанского щита серебряно-черная ладья.


Условно, город можно легко и естественно разделить на 2 половины: первая - тот Жлобин 1920-70-х годов, существовавший до строительства БМЗ, вторая - соответственно Жлобин 1980-2000-х. О них и будут 2 городские серии.

ЗЫ. Я так и не понял, когда Злобин стал Жлобиным. Более того, мне совсем не очевидно, что Жлобин звучит благозвучнее Злобина. Но и так, и так топоним выходит весьма харизматичным, мечтой любого алкокраеведа.

Фотодокументирование города становится тем более актуальным, что именно тут пройдут в этом году республиканские Дожинки, а всем уже понятно, какой атомной реконструкцией всего это у нас сопровождается.

Тукумс

Сначала здесь возникло поселение ливов, место которого в конце XIII века занял замок Ливонского ордена - история вполне типичная для современной Латвии и в особенности для Курляндии. После падения ордена замок и посад вокруг него был передан Речью Посполитой курляндскому герцогу, находившему от нее в ленной зависимости. Во времена Российской империи Туккум стал уездным центром Курляндской же губернии, здесь в конце XIX века проживало около 7 500 человек, большинство которых, как это водится, было евреями. При СССР рядом с уже Тукумсом располагалась крупная авиабаза. Сейчас он вырос в довольно большой по латвийским меркам город (около 20 000 жителей), тут массово сохранилась историческая застройка, что делает Тукумс наряду с Кулдигой одним из интереснейших малых городов Курляндии.


В Тукумс мы отправились прямо с утра 29 мая 2012 года из Риги.

+60Collapse )
В Минске началось строительство 100500-й гостиницы. На этот раз застройке подвергся участок в районе перекрестка ул. Октябрьской и Ленина между корпусами МЗОРа, Минского завода имени Октябрьской революции. Так как эти корпуса представляют собой редчайшие в городе образцы дореволюционного промышленного брикстайла, заказчик и архитектор приняли решение некоторыми образом стилизовать новое здание под атмосферное окружение. Причем у инвестора еще и был выбор: было обнародовано 3 совершенно различных варианта комплекса.

Торгово-развлекательно-оздоровительный комплекс и гостиница Continental с воссозданием исторического облика застройки по ул. Октябрьской в г. Минске

Площадь: 11500 кв.м.
Заказчик: СООО "БелРостИнвестСтрой"
Архитекторы: Б. Школьников (руководитель), М. Самосюк, Е. Кондратова, С. Францкевич


Многофункциональный комплекс гостиницы на 124 номера с развлекательно-оздоровительным центром воссоздает исторический «дух» одной из старейших частично сохранившихся улиц города Минска, с ее кирпичными заводскими корпусами и выдержанной стилистикой архитектурных деталей. Гостиница выполнена в виде «каре» с созданием внутреннего двора, перекрытого стеклянным куполом, где размещен общественный центр, с выходом в его объем вестибюля с рецепцией, ресторана и баров, развлекательных заведений.

+17Collapse )

Речица: центр

Впервые Речица упоминается по разным данным не то в Густынской летописи как город Черниговского княжества, не то в Новгородской первой летописи при взятии его новгородским же князем Мстиславом Мстиславовичем Удатным во время его похода на Киев. Как бы то ни было, с датой первого упоминания разногласий нет - 1213-й, а это значит, что в этом году у Речицы большущий юбилей - целых 800 лет. Во времена Великого княжества Литовского Витовт построил здесь, на высоком правом берегу Днепра, мощный деревянный замок, с перестройками уцелевший аж до середины XVII века, когда он пал жертвой казацких набегов той печальной войны всех против всех. С 1511 года у Речицы была магдебургия, город являлся поветовым центром в Минском воеводстве, после второго раздела Речи Посполитой в Российской империи статус сохранил, оставшись центром уездным. Речица, впрочем, как и значительная часть белорусского Полесья, входила в Минскую губернию, по нынешним меркам удивительным образом, но граничившую с Волынью и Киевщиной. Речицкий уезд занимал ее крайний юго-восточный угол, а сам уездник был в некотором роде городом пограничным - на противоположном берегу Днепра уже была губерния Могилевская.

Речица всегда была довольно крупным населенным пунктом. Перед революцией тут жило более 10 000 человек (60% евреев), перед Второй мировой войной - уже более 30 000. В этой связи текущее 60000+ население не выглядит чем-то выдающимся и искусственным, хотя конечно позднесоветскую и современную судьбу города определило открытие в августе 1964 года в окрестностях месторождения нефти. С тех пор Речица и ее район считается нашим Техасом, Западной Сибирью, Аравийским полуостровом. НефтедОбыча (а нефти за 50 лет умудрились выкачать из тощих полесских недр аж 100 млн тонн) составляет основу местного благополучия, "Белоруснефть" является во многом градообразующим предприятием, хотя и другой промышленностью Речица не обделена.

Герб Речицы представляет собой утвержденную 20 октября 2005 года современную версию исторического герба, дарованного городу императором Николаем I 6 апреля 1845 года и в свою очередь основанного на гербе Речицы времен Речи Посполитой XVI века. К сожалению, речицкий привилей на магдебургию и изображение городской печати с гербом не сохранились, и об оригинальных геральдических символах можно судить лишь по косвенным данным. В серебряном поле барочного щита розовая хоругвь с изображением всадника в серебряных латах на лошади того же металла с обнаженным мечом в правой руке и щитом с двойным крестом красного цвета в левой. Под таким описанием скрывается конечно всем известный герб "Погоня" в местной интерпретации.


Центр белорусского нефтеграда в этой серии.

vp вчера навел на выкопанный ребятами с форума esmasoft ценнейший источник по истории развития Минска. Речь идет о рассекреченных данных американской космической программы дистанционного зондирования Земли CORONA. С конца 1950-х и до первой половины 1970-х годов серия империалистических спутников-шпионов сделала более 900 000 снимков земной поверхности со средним и высоким разрешением. Естественно Минска в том числе. Этот гигантский массив визуальной информации рассекретили двумя порциями в 1996 и 2002 гг., затем отсканировали, после чего начали продавать всем желающим. Важной особенностью проекта является то, что после первой продажи снимок становится общедоступным для свободного скачивания и изучения. Подробнее обо всем об этом тут.

Разумеется, материал программы CORONA представляет огромный интерес не только для минчан, но и жителей всех остальных крупных и мелких городов, потому что скорее всего территория СССР, по крайней мере населенная новой общностью людей, советским народом, была отснята американцами весьма тщательно. Смотрите, например, тут. Дерзайте, иногородние френды, скачивайте "гуглокарты" 1960-х, изучайте эволюцию своих городов, альтернатив этим снимкам в свободном доступе пока нет и не предвидится.

Почему эти данные представляют такой интерес конкретно для минчан. Именно в охваченный шпионскими фотосессиями города период, за десятилетие с первой половины 1960-х до первой половины 1970-х годов, Минск кардинально изменился и приобрел вид, в общем и целом привычный и нам, его жителям нулевых и десятых годов 21 века. В начале 1960-х город еще представляет собой достаточно компактный центр, окруженный бескрайними массивами частного сектора и редкими еще послевоенными жилыми районами, зачастую находящимися "на выселках". Минск первой половины 1970-х уже окольцован вовсю возводящимися районами массовой застройки: по Раковскому шоссе-Харьковской, Масюковщиной, Серебрянкой, Чижовкой, Курасовщиной, Востоком, Зеленым лугом и т.д.

Так, например, выглядел северо-восток Минска в 1964 году, район Комаровки, современных ул. Якуба Коласа, Сурганова, Логойского тракта, Сельхозпоселка. Сплошная деревня. Кроме застройки Ленинского проспекта и ближайших его окрестностей выделяются только 2 микрорайона-первенца: по ул. Волгоградской и Каховской-бульвару Шевченко, ну и строятся первые "Зеленые луги" в правом верхнем углу. Справедливости ради, около половины этого частного сектора благополучно дожило и до 2013 года.


А сравним, например, изменения, произошедшие с Серебрянкой.

+3Collapse )

Ташкент 1974 года

Продолжаю публиковать свою коллекцию советских городских открыток. Сегодня прекрасный крупноформатный набор "Ташкент", выпущенный издательством "Планета" в 1974 году в серии, посвященной столицам союзных республик (у меня есть еще такой о Душанбе). Идеальный советский южный город, отстроенный всем миром после землетрясения 26 апреля 1966 года (ровно за 20 лет до Чернобыля, однако) в годы независимости Узбекистана был совершенно испохаблен аборигенами в свойственном им китчевом духе и теперь вместо качественной модернистской архитектуры переполнен самой низкопробной азиатчиной. Тем ценнее эти фотографические свидетельства, каким он парнем был.

"Ташкент", набор из 15 открыток, Москва, "Планета", 1974, тираж 300 000 экземпляров. Фото Н.Рахманова, Р.Папикьяна, А.Хейфеца.

На обложке: панорама города. Многоэтажные жилые массивы окружают уцелевшие старые кварталы. На переднем плане, насколько я понимаю, современная улица Шахрисабз (не знаю, как она называлась в советское время). В ближнем к нам изогнутом жилом доме заметна общественная пристройка - это универмаг "Детский мир", крупнейший магазин соответствующего профиля в республике. Вдоль улицы проложена трамвайная линия (в кадр попал классический желто-красный рижский РВЗ-6). Бирюзовое здание в центре кадра - остаток Ташкента XIX века.


Я в Ташкенте ни разу не был, поэтому в комментариях возможны ошибки.

+27Collapse )
В общепризнанном каноне т.н. "сталинских высоток" - 9 зданий, семь из которых в Москве (в порядке убывания высоты):

- Главное здание МГУ (1953, 240 м, арх. Л.Руднев, С.Чернышев, П.Абросимов и др.).
- Гостиница "Украина" (1955, 206 м, арх. А.Мордвинов, В.Олтаржевский и др.).
- Жилой дом на Котельнической набережной (1951, 176 м, арх. Д.Чечулин, А.Ростковский).
- Здание Министерства иностранных дел (1953, 172 м, арх. В.Гельфрейх, М.Минкус).
- Жилой дом на площади Восстания (1954, 156 м, арх. М.Посохин, А.Мндоянц).
- Высотное здание на площади Красных ворот (1953, 138 м, арх. А.Душкин, Б.Мезенцев).
- Гостиница "Ленинградская" (1953, 136 м, арх. Л.Поляков, А.Борецкий).

Также в канон входят 2 немосковских высотки: Дворец культуры и науки в Варшаве (1955, 230 м, арх. Л.Руднев) и здание Академии наук Латвийской ССР (1960, 108 м, арх. О.Тилманис, В.Апситис, К.Плуксне и др.). Кроме этого, иногда в список включают еще несколько зданий: Дом "Скынтеи" в Бухаресте (ныне Дом свободной прессы, 1956, 92 м, арх. П.Мазилу), гостиницу "Дружба" в Праге (сейчас Crown Plaza, 1954, 88 м), гостиницу "Москва" в Киеве (ныне "Украина", 1961, 62 м, арх. А.Власов, А.Добровольский, А.Малиновский и др., здание проектировалось высотой в 120-150 м) и жилой дом "Дружба" на Крещатике в том же Киеве (1954, 87 м, арх. А.Добровольский, О.Малиновский, П.Петрушенко). Но вообще расширять этот список можно долго (например, главное здание Южноуральского госуниверситета в Челябинске выглядит не ниже киевского дома на Крещатике). Разных высоких "домов под шпилем" в СССР и странах соцлагеря успели построить предостаточно, но 100+-метровых из них девять штук.

Рижская высотка Академии наук - самое "маленькое" во всем списке, всего 107 метров, при этом построена она была позже всего (в 1958 году, а сдана в эксплуатацию только в 1960-м). Впрочем, окончание строительства в разгар борьбы с излишествами в архитектуре на внешнем облике здания никак не сказалось, было изменено лишь его оригинальное функциональное назначение. Проектировавшееся как Дом колхозника, в конечном итоге оно вместило в себя Президиум АН ЛатССР и несколько академических НИИ.


О девятой сталинской высотке я сделаю две серии. Во второй будут рижские панорамы с обзорной площадки здания, ну а в первой - рассказ про историю его проектирования.

+34Collapse )
В Риге нет недостатка в обзорных площадках. Абсолютное большинство приезжих конечно пользуются колокольней церкви святого Петра в Вецриге, куда меньше добираются на Заячий остров, где поднимаются на смотровую площадку Рижской телебашни. Есть еще ряд ресторанов и баров на верхних этажах высотных зданий города (типа гостиницы "Латвия" или штаб-квартиры Swedbank), которые помимо прочего предлагают своим посетителям панорамные виды латвийской столицы. В эту поездку и мне захотелось посмотреть на Ригу с высоты, причем сделать это не из самого центра, чтобы видны были и окраины. К телебашне я решил все же не ехать, она далеко, и вдобавок площадка там закрытая. Куда лучший вариант - 17-й этаж Академии наук Латвии, где туристам за определенную мзду доступна открытая галерея на высоте 65 метров в пешеходной доступности от центральной части Риги. Дополнительный интерес представляет самое здание Академии - одна из двух немосковских "сталинских высоток".


В этой серии дорога к цели, преимущественно вдоль набережной Даугавы.

+39Collapse )

Рига Первой республики

Достигнув пика своего развития в 1913 году, Рига изрядно пострадала от депопуляции по итогам Первой мировой войны и последовавших революционных событий. Население города сократилось с полумиллиона человек (оценочных перед Великой войной) до 185 000 жителей в 1920 году. За последующие два десятилетия Первой республики, или как этот период называли в советской литературе "реставрацией капитализма", население Риги вновь увеличилось вдвое до 350 000 человек в 1940-м, в основном за счет переезжавших в столицу жителей сельской глубинки, заместивших собою понауехавших немцев и русских.

Несмотря на депопуляцию, новое строительство велось в городе достаточно активно, хотя конечно его объемы и близко нельзя было сравнить с бумом рубежа XIX-XX вв. На смену модерну и эклектике пришли т.н. "классицизированный неоретроспективизм" (по выражению книжки "Архитектура Советской Латвии") и "стиль новой деловитости", соответствовавший европейскому функционализму и советскому конструктивизму. Здания межвоенного времени пусть и не слишком часто, но зато регулярно попадаются в центральной части Риги. Своими масштабами и качеством исполнения они зачастую вполне соответствуют прекрасной архитектуре имперского времени.


О Риге времен Первой республики в этой серии. На фото перспектива улицы Марияс.

NB. Ранее я уже достаточно подробно показывал различные варианты межвоенки на просторах бывшего СССР. Смотрите, например:

- Новый город Каунаса.
- Ужгород чехословацкий
- Румынская архитектура Черновцов в 3 частях (1, 2, 3).
- Польские "колонии урадников" в Бресте и Лиде.

+36Collapse )

Рига имперская

В 1866 году в Риге жило 77 000 человек. Спустя менее чем 50 лет, в 1914-м, по оценкам - 558 000. Всего лишь за 2 поколения, среднюю человеческую жизнь, население города увеличилось более чем в 7 раз, феноменальное достижение! Рига делила с Киевом звание четвертого города империи, превратившись в один из ее крупнейших портов, основных центров экспорта зерна и леса, этих российских нефти и газа рубежа XIX-XX вв. Пропорциально росту количества жителей выросли и размеры города - фактически Рига в последней трети XIX-первой декаде XX века представляла собой одну огромную стройплощадку. Как на дрожжах, вокруг средневекового центра города росли кварталы огромных доходных домов, шедевры эклектики и модерна, разбавляемые монументальными общественными зданиями.

83% процента туристов, заезжающих в Ригу, видят только Старый город, Вецригу, то самое средневековое ядро, включенное в список ВКН ЮНЕСКО. Но куда больший интерес, на мой взгляд, представляют бескрайние кварталы Нового имперского города, свидетели короткого расцвета столицы Лифляндской губернии.


Вецригу я подробно осмотрел еще в свой первый приезд в этот город, в 2007 году, и писать о ней, пожалуй, не буду. Она описана и отснята вдоль и поперек. Чтобы более-менее тщательно изучить имперский пласт архитектуры столицы Латвии нужно наверное 3-4 дня. У меня были всего лишь сутки, и я решил необъятное даже не пытаться осилить. Просто без особой системы побродить среди этих умопомрачительных доходников, и наиболее выдающие образцы собрать в один сборный пост. Без тысяч отдельных роскошных деталей, без дворов и подворотен, без инородных вставок, может это даст примерное представление о Риге 1914 года.

Парадный фасад Риги имперской в этой серии. На заглавном фото перспектива улицы писателя Кришьяниса Барона.

+65Collapse )
В 20 км к юго-востоку от Риги расположен достаточно крупный (18 000 жителей) город Саласпилс, выросший в 1950-60-е годы из поселка энергетиков Рижской ГЭС и академгородка Латвийской АН. Когда-то здесь находился старый епископский замок Кирхольм, где в 1605 году крылатые гусары великого гетмана литовского Яна Кароля Ходкевича изрядно наваляли шведской армии Карла IX, заставив ту снять осаду Риги. В советское время, впрочем, Саласпилс в масштабах Союза был известен вовсе не как место славных побед ВКЛ или какой-то особо выдающийся идеальный новый город. Тут, в 1941-44 гг. находился Lager Kurtenhof или Polizeigefängnis und Arbeitserziehungslager Salaspils, Расширенная полицейская тюрьма и воспитательно-трудовой лагерь Саласпилс, система лагерей для военнопленных и гражданских лиц, погибло в которых по оценкам свидетелей около 100 000 человек, включая 12 000 детей.

В 1967 году на месте лагерей был построен мемориальный ансамбль, ставший одним из высших достижений советской монументалистики.

Саласпилский мемориальный ансамбль
Саласпилс, Латвия
1961-67
Архитекторы Гунарс Асарис, Олег Закаменный, Ольгертс Остенбергс, Иварс Страутманис, скульпторы Лев Буковский, Олегс Скарайнис, Янис Зариньш

Мемориал был создан по результатам конкурса 1959 года в весьма сложных обстоятельствах: молодые архитекторы Асарис, Остенбергс и Страутманис изначально пригласили к сотрудничеству известного в то время московского скульптора Эрнста Неизвестного, однако в конечном итоге Неизвестный, пользовавшийся у партийных боссов весьма неоднозначной репутацией (Хрущев в 1962-м: — Почему ты так искажаешь лица советских людей?) был заменен на благонадежную троицу Буковский-Скарайнис-Зариньш.


В 1970 году авторский коллектив, работавший над Саласпилским мемориалом, получил Ленинскую премию, высшую творческую награду Советского Союза. Одновременно, в тот же год, аналогичных почестей были удостоены и авторы двух других мемориальных комплексов: памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы в Волгограде и белорусской Хатыни.

+52Collapse )

Profile

darriuss
darriuss

Latest Month

May 2018
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Page Summary

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow