?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: история

На первом этаже Национального художественного музея вновь открылась («по многочисленным просьбам посетителей») выставка «Айвазовский и маринисты», впервые показанная в прошлом году к 200-летию главного мариниста Российской империи. Особой концептуальности в проекте нет: по-моему кураторы просто собрали вместе все имевшиеся в собрании музея работы, где так или иначе присутствует большая вода (+ взяли одну картину из чьей-то частной коллекции). Благодаря плодовитости Айвазовского у НХМ получилось накопить сразу 13 его больших полотен, включая гигантскую «Бурю на Азовском море в апреле 1886 года» (1887), специально отреставрированную к прошлогоднему юбилею, так что совсем уж бедной выставка на выглядит. К ним добавили несколько работ его современника Алексея Боголюбова и ученика Льва Логорио.

Айвазовский всегда популярен, доступен и эффектен, так что не удивлюсь, если просьбы вернуть экспозицию у посетителей действительно были. «Буря» экспонируется в отдельном зале с соответствующим звуковым сопровождением и разбросанными перед ней креслами-мешками, чтобы все желающие могли повтыкать на сюжет крушения корабля «Ястреб» и драму единственного выжившего матроса повнимательнее. В остальном Айвазовский как Айвазовский. Есть пара «Чумаков», нетипичный вид Ниагарского водопада, и даже одна картина на сухопутную тематику. Спасибо давним закупкам у певицы Лидии Руслановой, продавшей 34 картины из своей коллекции нашему музею, включая четырех Айвазовских из 13 имеющихся.


+25Collapse )

Tags:

Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.
В последние годы нефтяного благополучия внешний облик Баку был изрядно хаотизирован точечной (есть и масштабные цельные проекты, но о них позже) застройкой двух основных типов: наглые высотки разной степени «восточности» и новоделы «под Париж» в его азербайджанском понимании. Есть и довольно неплохая современная архитектура (особенно в районе Приморского бульвара), но она пока несколько теряется.

На фоне подобной эклектики тем более выделяются здания второй половины 1930-х — 1950-х годов. Все-таки «освоение классического наследия» в его ориентальной разновидности для нашего глаза выглядит экзотикой. Неоклассике очень идут восточные мотивы, или может просто для меня это все выглядело свежо. Понравилось и явное отличие от армянской практики Таманяна и его наследников. Цельных «сталинских» ансамблей, как в Ереване, в Баку нет (хотя на Азербайджанском и Парламентском проспектах встретились масштабные участки парадной застройки), но свое лицо имеется. Даже в колористике: в Баку естественно не использовали розовый туф, его роль играл желтовато-бежевый аглай.

В эту же подборку я включил и несколько встретившихся конструктивистских памятников.


+31 фото и поясненияCollapse )
В каждом крупном городе бывшего Советского Союза есть кладбище №1, престижный некрополь, на котором хоронят лучших людей страны или этого самого города. В Минске – Восточное кладбище, в Киеве – Байковое, в Москве – Новодевичье. В Баку конечно тоже не обошлись без подобного, при этом их "Аллея почетного захоронения" изначально задумывалась исключительно как пантеон. "Случайных" людей (как у нас на Восточном) там нет.

"Аллея" (на самом деле несколько аллей под соснами) находится на Парламентском проспекте города в 10-15 минутах ходьбы от Нагорного парка с его обзорной площадкой, по соседству с монументальной сталинкой Министерства обороны страны. Заглянул я туда, чтобы увидеть могилу главного азербайджанца. Около нее скучали пара охранников, не бросивших это напряженное занятие даже с нашим появлением. Из остальных персонажей я знал только двоих: Муслима Магомаева и Абульфаза Эльчибея, второго президента Азербайджана.

Кстати, в свое время я делал текст о могилах известных белорусов. Несмотря на специфику темы, интерес у читателей он вызвал.


+20 снимковCollapse )

Tags:

Гляйвицкий инцидент

В январе побывал еще в одном месте, связанном с историей Второй мировой войны. Оно не то, чтобы ключевое и прям такое must see, но в концептуальности ему не откажешь. Вдобавок интересно не только своей связью с этой главной бойней XX века.

Гляйвиц, ныне Гливице, один из полутора десятков индустриальных городов, составляющих Катовицкую агломерацию. В 1935 году немцы построили здесь радиокомплекс, центром которого была 118-метровая башня-антенна, и по сей день остающаяся самым высоким деревянным (!) сооружением Европы. Но известна сейчас она не только и не столько этим фактом.

31 августа 1939 года за несколько часов до вторжения Третьего рейха в Польшу (как известно, развязавшего Вторую мировую) именно на окраине Гляйвица, в 10 км от польской границы, была устроена провокация, ставшая поводом для этой атаки. Инсценировка "нападения поляков" на немецкий объект была не единственной, лишь "одной из" в целой серии подобных акций, осуществленных группами диверсантов СС, но определенно сейчас она самая известная.

Написал про операцию "Großmutter gestorben" ("Бабушка умерла") или операцию "Консервы", как ныне ее предпочитают называть.


Текст и 30+ фото на "Онлайнере".
Будучи в сентябре в Екатеринбурге, я зело жалел, что город оказался слишком интересным, чтобы позволить себе посещение Президентского центра Ельцина. В США подобные учреждения, сочетающие в себе функции музея, библиотеки, культурного и образовательного центров, положены каждому президенту. На просторах бСССР аналоги есть только на Урале и в Баку (вроде бы).

В Азербайджане свободного времени было больше, и упустить "музей Гейдара Алиева" я не мог, тем более, что находится он на проспекте имени Алиева внутри центра имени Алиева работы Захи Хадид.


+41 фотка и немношк текстаCollapse )
Прямым и явным символом «холодной войны» в 1950-80-е годы был Берлин. Разделенный город, части которого принадлежали двум противостоявшим лагерям, подходил на эту роль как нельзя лучше. Неудивительно при этом, что он регулярно становился съемочной площадкой для разнообразных шпионских фильмов, особенно в 1960-е, когда конфронтация достигла своего максимального накала. В свое время я уже рассказывал о фильме «Похороны в Берлине», но в том же 1966 году на экраны капиталистического мира вышла еще одна кинолента, где полноценным персонажем стал Западный Берлин. Называлась она «Меморандум Квиллера», снял ее известный британец Майкл Андерсон причем по сценарию, написанному относительно молодым тогда еще драматургом и будущим Нобелевским лауреатом Гарольдом Пинтером.



Удивительно, но сюжет этого кино никак не касается темы «холодной войны». Вместо злобного коммунистического блока главным антагонистом стал другой жупел тех лет – неонацисты. Британский агент по фамилии (невероятно, но факт) Квиллер, расследуя убийства двух своих коллег, натыкается на гнездо молодчиков, желающих вновь поднять знамя со свастикой над Европой. Посмотрим, что там было интересного из архитектуры.

+51Collapse )

По летнему Вильнюсу, ч.1

27-28 июля, 2-4 августа, 17-18 августа, наконец 11-12 октября я с краткими неофициальными визитами, по разным поводам, а иногда и без них, посещал белорусскую Северную Пальмиру, т.е. Вильнюс. В этих поездках было сделано определенное количество фотографий, чаще бессистемных, которые, порядка ради, захотелось организовать в два больших фотосета. Сегодня первый.


+49Collapse )
После "Вымпела" очень быстро нашлись изображения еще двух старых деревянных минских кинотеатров. "Знамя" на Великоморской - четвертая реализация проекта Георгия Сысоева.


А в кино "Любовью надо дорожить" 1959 года засветился построенный по тому же проекту "Ударник" в оригинальном виде, пусть и на заднем плане.


Осталось найти только "Неман" и "Искру".

+ еще 14 новых фотографий советского МинскаCollapse )
Среди белорусских фильмов, недавно выкупленных энтузиастами у российского "Госфильмофонда" была и совершенно чудная документальная лента 1954 года "Новый Минск". Интересна она конечно не сюжетом - в сущности, это типичный образчик еще сталинской эстетики соцреализма, город там показан своим парадным и всем хорошо знакомым фасадом. Другой вопрос, что получасовая цветная кинохроника Минска-на-стройке первой половины 1950-х годов сама по себе штука редчайшая, если не уникальная, а потому смотреть ее бесконечно интересно. В этом обзоре я сделаю традиционный разбор наиболее интересных с моей точки зрения кадров.


Спасибо Андрею 2211103 Скуратовичу за предоставленную копию фильма. Под катом вы найдете необходимые ссылки на youtube и торрент, чтобы при желании самому с "Новым Минском" ознакомиться.

+127Collapse )

Возвращение в Клайпеду

В Клайпеде я уже однажды был в мае 2009 года и успел даже написать о том суточном пребывании в этом славном портовом городе целых 6 постов (они тогда были, впрочем, куда менее объемными, чем мой современный средний обзор):
- Морской порт
- Новый город
- советский костел
- Старый Мемель, ч.1
- Старый Мемель, ч.2
- Куршская коса

К сожалению, в тот приезд получилось осмотреть только исторические районы города, а советские и постсоветские кварталы, которые в Клайпеде обещали принести массу удовольствия, ан масс остались за кадром. В таких случаях я всегда себя утешаю мантрой про "будет, что смотреть, если вдруг окажусь здесь снова". Так, собственно, и случилось. Спустя почти ровно 3 года, 31 мая 2012, я сюда вернулся и у меня в распоряжении было пять чудесных солнечных часов, за которые я пешочком прошел весь город до самых до окраин и даже успел вернуться обратно в Старый город.

Сначала я думал выложить всю эту прогулку одним большим постом, но еще раз пролистав фотоконтент решил, что публике будет любопытно посмотреть непривычную Клайпеду максимально подробно, ведь спальники этого города богаты интересными советскими и особенно постсоветскими зданиями. Ну и, так уж повелось (и статистика тут не даст соврать), именно репортажи о нетуристических районах весьма туристических городов вызывают наибольший интерес у аудитории моего жеже, что конечно определенным образом характеризует и его автора.


Впрочем, это все будет во второй и третьей сериях. В первой же пройдемся от места нашей в городе дислокации до начала похода по местным спальникам. Это будет, так сказать, введение в клайпедский контекст, а заодно и напоминание о том городе, который видят 83% приезжающих туда туристов. К тому же очень хочется разбавить мрачноватую пасмурную серию четырехлетней давности новыми сочными кадрами.

+33Collapse )
На всех въездных знаках в Лиепаю указана дата 1625. Это год, когда курляндский герцог Фридрих Кеттлер предоставил небольшому поселению Либау в устье реки Ливы городской статус и права самоуправления. Первое же упоминание в письменных источниках предшественника нового города датируется 4 апреля 1253 года, тогда это был маленький опорный пункт Ливонского ордена. Бурное развитие будущей Лиепаи началось со второй половины XVII века, когда при герцоге Якобе Кеттлере она наряду с соседним Виндау стала одним из главных портов Курляндии. Поразительно, но до наших дней здесь сохранились деревянные (!) амбары, помнящие то время и возможно даже курляндские экспедиции, уходившие на колонизацию Вест-Индии и Африки.


Следующие три серии будут о Вецлиепае, крайне интересном и разнообразном Старом городе Либау и Либавы. В первой из них пройдем от Торгового канала по улице Лиела до главной в городе площади Роз и далее по пешеходному променаду ул. Зивью.

+50Collapse )

Кулдига: центр

Увы, главная достопримечательность Кулдиги - весьма феншуйный, если судить по реконструкциям, замок Ливонского ордена, не сохранился. Сейчас на его месте живописный парк, выходящий на речку Венту (на ней, напомню, ниже по течению расположен и Вентспилс). Как раз здесь же, у Кулдиги на Венте расположен т.н. Вентас румба, водопад, считающийся (по крайней мере в Латвии) самым широким водопадом Европы. Обо всем этом, а также о Ратушной площади и кирхе, где крестили и женили герцога Якоба фон Кеттлера, во второй, и последней, серии из этого города.


+42Collapse )

Кулдига: дорога в центр

Как и многие другие города Латвии, Кулдига возникла как населенный пункт при орденском замке, на этот раз Гольдингене, заложенном в 1242 году ландмейстером Дитрихом фон Грюнингеном. Грюнингеном Гольдингеном она и называлась до 1918 года. В XVII веке это была одна из резиденций курляндских герцогов. В частности, именно здесь в 1610 году родился, затем был крещен и даже женился в местной кирхе Якоб фон Кеттлер, герцог, при котором Курляндия достигла своего наибольшего расцвета. Кулдига почти не пострадала в войнах XX века и сохранила историческую планировку и, в значительном объеме, застройку , некоторые образцы которой датируются XVII-XVIII веками. Не дошел до наших дней, увы, только тот самый замок Гольдинген, с которого город когда-то и начинался.

Сейчас Кулдига - один из популярнейших у туристов городов Курземе, и если выбирать какой-то один населенный пункт для знакомства с урбанистикой этой исторической области Латвии, то она, пожалуй, самый очевидный и беспроигрышный вариант. Мимимишность Кулдиги по оценкам британских ученых зашкаливает за 80 уровень.


Сделаю о ней две серии, в первой из которой пройдемся по главному пешеходному променаду когда-то уездного Гольдингена и по кварталам к югу от него до Замковой горы.

+44Collapse )

Притцкер'13

Второй год подряд главную архитектурную премию планеты получает азиат. Если в прошлом году притцкеровским лауреатом стал китаец Ван Шу, то Притцкер'2013 достался известному японскому архитектору Тоё Ито. Он стал 37-м обладателем престижнейшей награды и уже шестым японцем.


С 1965 по 1969 год Ито работал в бюро Kiyonori Kikutake Architect and Associate, а в 1971 году основал свою собственную мастерскую Urbot ("Urban Robot"), спустя 8 лет переименованную в Toyo Ito & Associates. Под катом обзор творчества 71-летнего архитектора.

+35Collapse )
Читаю потихоньку подшивки "Вечернего Минска", и захотелось вдруг начать новый цикл о том, чем раньше жил город, на основе материалов этой городской газеты. Не знаю, насколько у меня хватит энтузиазма, но начну с самого начала, с ноября 1967 года, когда 1-го числа из типографии вышел первый номер "Вечерки". Один пост - один месяц из жизни большого города.


Итак, ноябрь 1967 года. В Москве закончилось строительство Останкинской телебашни, провозглашена Народная Республика Южного Йемена (будущая НДРЙ, социалистический Йемен), в космос запустили "Аполлон-4", а в Минске в это время было более 800 000 жителей.

+63Collapse )

Жлобин: старый город

15 июля 1654 года в одном из своих писем царю Алексею Михайловичу печально известный у нас казацкий полковник Иван Золотаренко сообщил: "...городы, которые нам прежде шкоды чинили, попалити велели есмя, особый замок Речицкий, замок Злобин, замок Стрешин, замок Рогачев, замок Горваль позжено...". Золоторенке и невдомек-то было, что он этим своим "позжено" впервые помянул в письменных источниках будущую столицу гордой белорусской металлургии.

Вообще, существует версия, что Жлобин будет постарше. Мол, есть еще упоминание некого села Хлепень Рогачевской волости еще под 1492 годом, но Хлепень Жлобиным может стать разве что с большой натяжкой британских краеведов, учитывая что такой населенный пункт существует в Смоленской области неподалеку от села Рогачево области Московской. В 1790 году король польский и великий князь литовский Станислав Август Понятовский выдал Жлобину привилей на еженедельные торги и 4 годовые ярмарки, в это время здесь действовала достаточно крупная днепровская переправа. После II раздела РП местечко Жлобин вошло в состав Рогачевского уезда Могилевской губернии, и так там местечком и пребывало, даже несмотря на то, что еще до революции оно стало железнодорожным узлом. Только в 1924-м Жлобин сделали райцентром, а спустя год наконец-то городом, чья жизнь в основном кипела вокруг обслуживания железной дороги. Так и был бы сейчас он районным центром средней руки с 30-35-тысячным населением типа Осиповичей, если бы не решение Министерства черной металлургии СССР построить тут в начале 1980-х новый, суперсовременный по тем меркам, металлургический завод. Свой счастливый билет Жлобин вытянул.

Герб Жлобин получил 28 января 2002 года. Геральдисты предлагали использовать в нем грифона с мечом, центральную фигуру одноименного герба Ходкевичей, которым Жлобин в свое время принадлежал, но городским и районным властям этот образ показался фальшыукой, сфабрикованной в Варшаве. Простым людям труда нужны понятные символы без всяких там агрессивных ясновельможных грифонов, и потому... В голубом поле испанского щита серебряно-черная ладья.


Условно, город можно легко и естественно разделить на 2 половины: первая - тот Жлобин 1920-70-х годов, существовавший до строительства БМЗ, вторая - соответственно Жлобин 1980-2000-х. О них и будут 2 городские серии.

ЗЫ. Я так и не понял, когда Злобин стал Жлобиным. Более того, мне совсем не очевидно, что Жлобин звучит благозвучнее Злобина. Но и так, и так топоним выходит весьма харизматичным, мечтой любого алкокраеведа.

Фотодокументирование города становится тем более актуальным, что именно тут пройдут в этом году республиканские Дожинки, а всем уже понятно, какой атомной реконструкцией всего это у нас сопровождается.

Тукумс

Сначала здесь возникло поселение ливов, место которого в конце XIII века занял замок Ливонского ордена - история вполне типичная для современной Латвии и в особенности для Курляндии. После падения ордена замок и посад вокруг него был передан Речью Посполитой курляндскому герцогу, находившему от нее в ленной зависимости. Во времена Российской империи Туккум стал уездным центром Курляндской же губернии, здесь в конце XIX века проживало около 7 500 человек, большинство которых, как это водится, было евреями. При СССР рядом с уже Тукумсом располагалась крупная авиабаза. Сейчас он вырос в довольно большой по латвийским меркам город (около 20 000 жителей), тут массово сохранилась историческая застройка, что делает Тукумс наряду с Кулдигой одним из интереснейших малых городов Курляндии.


В Тукумс мы отправились прямо с утра 29 мая 2012 года из Риги.

+60Collapse )
В Минске началось строительство 100500-й гостиницы. На этот раз застройке подвергся участок в районе перекрестка ул. Октябрьской и Ленина между корпусами МЗОРа, Минского завода имени Октябрьской революции. Так как эти корпуса представляют собой редчайшие в городе образцы дореволюционного промышленного брикстайла, заказчик и архитектор приняли решение некоторыми образом стилизовать новое здание под атмосферное окружение. Причем у инвестора еще и был выбор: было обнародовано 3 совершенно различных варианта комплекса.

Торгово-развлекательно-оздоровительный комплекс и гостиница Continental с воссозданием исторического облика застройки по ул. Октябрьской в г. Минске

Площадь: 11500 кв.м.
Заказчик: СООО "БелРостИнвестСтрой"
Архитекторы: Б. Школьников (руководитель), М. Самосюк, Е. Кондратова, С. Францкевич


Многофункциональный комплекс гостиницы на 124 номера с развлекательно-оздоровительным центром воссоздает исторический «дух» одной из старейших частично сохранившихся улиц города Минска, с ее кирпичными заводскими корпусами и выдержанной стилистикой архитектурных деталей. Гостиница выполнена в виде «каре» с созданием внутреннего двора, перекрытого стеклянным куполом, где размещен общественный центр, с выходом в его объем вестибюля с рецепцией, ресторана и баров, развлекательных заведений.

+17Collapse )
vp вчера навел на выкопанный ребятами с форума esmasoft ценнейший источник по истории развития Минска. Речь идет о рассекреченных данных американской космической программы дистанционного зондирования Земли CORONA. С конца 1950-х и до первой половины 1970-х годов серия империалистических спутников-шпионов сделала более 900 000 снимков земной поверхности со средним и высоким разрешением. Естественно Минска в том числе. Этот гигантский массив визуальной информации рассекретили двумя порциями в 1996 и 2002 гг., затем отсканировали, после чего начали продавать всем желающим. Важной особенностью проекта является то, что после первой продажи снимок становится общедоступным для свободного скачивания и изучения. Подробнее обо всем об этом тут.

Разумеется, материал программы CORONA представляет огромный интерес не только для минчан, но и жителей всех остальных крупных и мелких городов, потому что скорее всего территория СССР, по крайней мере населенная новой общностью людей, советским народом, была отснята американцами весьма тщательно. Смотрите, например, тут. Дерзайте, иногородние френды, скачивайте "гуглокарты" 1960-х, изучайте эволюцию своих городов, альтернатив этим снимкам в свободном доступе пока нет и не предвидится.

Почему эти данные представляют такой интерес конкретно для минчан. Именно в охваченный шпионскими фотосессиями города период, за десятилетие с первой половины 1960-х до первой половины 1970-х годов, Минск кардинально изменился и приобрел вид, в общем и целом привычный и нам, его жителям нулевых и десятых годов 21 века. В начале 1960-х город еще представляет собой достаточно компактный центр, окруженный бескрайними массивами частного сектора и редкими еще послевоенными жилыми районами, зачастую находящимися "на выселках". Минск первой половины 1970-х уже окольцован вовсю возводящимися районами массовой застройки: по Раковскому шоссе-Харьковской, Масюковщиной, Серебрянкой, Чижовкой, Курасовщиной, Востоком, Зеленым лугом и т.д.

Так, например, выглядел северо-восток Минска в 1964 году, район Комаровки, современных ул. Якуба Коласа, Сурганова, Логойского тракта, Сельхозпоселка. Сплошная деревня. Кроме застройки Ленинского проспекта и ближайших его окрестностей выделяются только 2 микрорайона-первенца: по ул. Волгоградской и Каховской-бульвару Шевченко, ну и строятся первые "Зеленые луги" в правом верхнем углу. Справедливости ради, около половины этого частного сектора благополучно дожило и до 2013 года.


А сравним, например, изменения, произошедшие с Серебрянкой.

+3Collapse )

Ташкент 1974 года

Продолжаю публиковать свою коллекцию советских городских открыток. Сегодня прекрасный крупноформатный набор "Ташкент", выпущенный издательством "Планета" в 1974 году в серии, посвященной столицам союзных республик (у меня есть еще такой о Душанбе). Идеальный советский южный город, отстроенный всем миром после землетрясения 26 апреля 1966 года (ровно за 20 лет до Чернобыля, однако) в годы независимости Узбекистана был совершенно испохаблен аборигенами в свойственном им китчевом духе и теперь вместо качественной модернистской архитектуры переполнен самой низкопробной азиатчиной. Тем ценнее эти фотографические свидетельства, каким он парнем был.

"Ташкент", набор из 15 открыток, Москва, "Планета", 1974, тираж 300 000 экземпляров. Фото Н.Рахманова, Р.Папикьяна, А.Хейфеца.

На обложке: панорама города. Многоэтажные жилые массивы окружают уцелевшие старые кварталы. На переднем плане, насколько я понимаю, современная улица Шахрисабз (не знаю, как она называлась в советское время). В ближнем к нам изогнутом жилом доме заметна общественная пристройка - это универмаг "Детский мир", крупнейший магазин соответствующего профиля в республике. Вдоль улицы проложена трамвайная линия (в кадр попал классический желто-красный рижский РВЗ-6). Бирюзовое здание в центре кадра - остаток Ташкента XIX века.


Я в Ташкенте ни разу не был, поэтому в комментариях возможны ошибки.

+27Collapse )

Рига имперская

В 1866 году в Риге жило 77 000 человек. Спустя менее чем 50 лет, в 1914-м, по оценкам - 558 000. Всего лишь за 2 поколения, среднюю человеческую жизнь, население города увеличилось более чем в 7 раз, феноменальное достижение! Рига делила с Киевом звание четвертого города империи, превратившись в один из ее крупнейших портов, основных центров экспорта зерна и леса, этих российских нефти и газа рубежа XIX-XX вв. Пропорциально росту количества жителей выросли и размеры города - фактически Рига в последней трети XIX-первой декаде XX века представляла собой одну огромную стройплощадку. Как на дрожжах, вокруг средневекового центра города росли кварталы огромных доходных домов, шедевры эклектики и модерна, разбавляемые монументальными общественными зданиями.

83% процента туристов, заезжающих в Ригу, видят только Старый город, Вецригу, то самое средневековое ядро, включенное в список ВКН ЮНЕСКО. Но куда больший интерес, на мой взгляд, представляют бескрайние кварталы Нового имперского города, свидетели короткого расцвета столицы Лифляндской губернии.


Вецригу я подробно осмотрел еще в свой первый приезд в этот город, в 2007 году, и писать о ней, пожалуй, не буду. Она описана и отснята вдоль и поперек. Чтобы более-менее тщательно изучить имперский пласт архитектуры столицы Латвии нужно наверное 3-4 дня. У меня были всего лишь сутки, и я решил необъятное даже не пытаться осилить. Просто без особой системы побродить среди этих умопомрачительных доходников, и наиболее выдающие образцы собрать в один сборный пост. Без тысяч отдельных роскошных деталей, без дворов и подворотен, без инородных вставок, может это даст примерное представление о Риге 1914 года.

Парадный фасад Риги имперской в этой серии. На заглавном фото перспектива улицы писателя Кришьяниса Барона.

+65Collapse )
В 20 км к юго-востоку от Риги расположен достаточно крупный (18 000 жителей) город Саласпилс, выросший в 1950-60-е годы из поселка энергетиков Рижской ГЭС и академгородка Латвийской АН. Когда-то здесь находился старый епископский замок Кирхольм, где в 1605 году крылатые гусары великого гетмана литовского Яна Кароля Ходкевича изрядно наваляли шведской армии Карла IX, заставив ту снять осаду Риги. В советское время, впрочем, Саласпилс в масштабах Союза был известен вовсе не как место славных побед ВКЛ или какой-то особо выдающийся идеальный новый город. Тут, в 1941-44 гг. находился Lager Kurtenhof или Polizeigefängnis und Arbeitserziehungslager Salaspils, Расширенная полицейская тюрьма и воспитательно-трудовой лагерь Саласпилс, система лагерей для военнопленных и гражданских лиц, погибло в которых по оценкам свидетелей около 100 000 человек, включая 12 000 детей.

В 1967 году на месте лагерей был построен мемориальный ансамбль, ставший одним из высших достижений советской монументалистики.

Саласпилский мемориальный ансамбль
Саласпилс, Латвия
1961-67
Архитекторы Гунарс Асарис, Олег Закаменный, Ольгертс Остенбергс, Иварс Страутманис, скульпторы Лев Буковский, Олегс Скарайнис, Янис Зариньш

Мемориал был создан по результатам конкурса 1959 года в весьма сложных обстоятельствах: молодые архитекторы Асарис, Остенбергс и Страутманис изначально пригласили к сотрудничеству известного в то время московского скульптора Эрнста Неизвестного, однако в конечном итоге Неизвестный, пользовавшийся у партийных боссов весьма неоднозначной репутацией (Хрущев в 1962-м: — Почему ты так искажаешь лица советских людей?) был заменен на благонадежную троицу Буковский-Скарайнис-Зариньш.


В 1970 году авторский коллектив, работавший над Саласпилским мемориалом, получил Ленинскую премию, высшую творческую награду Советского Союза. Одновременно, в тот же год, аналогичных почестей были удостоены и авторы двух других мемориальных комплексов: памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы в Волгограде и белорусской Хатыни.

+52Collapse )
Река Ипуть, на которой, кстати, стоит и Новозыбков, делит Добруш на две части. На южном, левом, берегу железная дорога и основные промышленные зоны, включая бумажную фабрику. На правом северном берегу - главная городская площадь, окруженная небольшим многоэтажным районом и куда более обширным частным сектором.

Центр Добруша и осмотрим во второй серии из этого славного города.


Стыдно признать, но до августовской поездки из всей Гомельщины я был только в областном центре. :(

+40Collapse )

Варакляны

2 000 человек. Две тысячи. Именно столько живет в городе Варакляны Вараклянского края Латвийской республики. Впервые упоминаемые в 1226 году под именем Варкланд, с 1538 года имение Варакляны принадлежит семье Борхов, выходцев из Вестфалии, вполне успешно осевших в Ливонском ордене (один из Борхов был даже его магистром с 1472 по 1483 гг.). В 1789 году граф Михал Ян Борх, он же Михаэль Иоганн фон дер Борх-Любешиц, он же Борх Михаил Иванович, воевода белзский и сын канцлера великого коронного Яна Анджея Борха, заканчивает строительство в Вараклянах дворцово-паркового комплекса, ставшего основной резиденцией этой семьи. С Борхами связано и строительство в XIX веке в этом небольшом местечке Витебской губернии сразу трех храмов. Все это добро: дворец, церкви, а также несколько образцов гражданской дореволюционки и пара довольно крупных зданий из тех 7 послевоенных лет, когда Варакляны были райцентром, благополучно сохранилось до сих пор и является хорошим поводом к краткому посещению города.


О Вараклянах, еще одном историческом местечке Инфлянт Польских, ставшем в 1928 году городом, в этой серии.

+29Collapse )

Виляны

Прибалтика - идеальный регион для желающих поправить свою статистику посещенных городов. Здесь практически любой населенный пункт, количество жителей которого превышает пару тысяч человек, считается городом. Утром 27 мая по дороге в Ригу мы посетили сразу 2 два таких "города", от деревни отличающихся очень условно. У обоих были какие-то родные белорусские названия - Виляны и Варакляны, в обоих нашлись кое-какие достопримечательности, а полноценный осмотр их отнял всего 30-40 минут.

Впервые Виляны упоминаются под 1485 годом как ленное владение некого ливонского рыцаря с импортной фамилией де Лоэ. В 1725 году местечко становится собственностью инфлянтского воеводы Михаила фон Рыка, ставшего фундатором строительства тут бернардинского монастыря. Монастырь, костел которого является одним из самых северных образцов виленского барокко, представляет, пожалуй, основной интерес. Кроме него тут сохранилась и усадьба семьи Яновских, ставших владельцами Вилян в XIX веке и открывших тут крупные льнопрядильную и кожевенную фабрики. От них, впрочем, не осталось вроде ничего.


О Вилянах, старом местечке Речи Посполитой, а ныне (с 1928 года) латвийском городе в этой серии.

+26Collapse )
«Княз(ь) Гердень кланяетьс(я) всем темь, кто видить сую грамот(у), тие люд(и), што ныне живи суть, а темь, кто напосле приидуть, темь ведомо буди, как мир есмы створил(и) промежи местеря и с ратьманы рижьскыми, и с полочаны и видьбляны тако, како грамот(а) написано, тако им надо всею землею отступит(и), што есть Лотыгольская земля, как не вступатися на тую землю, што княз(ь) Костянтин дал местерю с своею брат(ь)ею, с своею грамот(ой) и с печатью, како боле того на ту землю не поискывати. .... А где будет(ь) кто кому виноват, в томь городе правити, где тот ч(е)л(о)в(е)к живеть, инде суд(а) ему не искати, которой волости ч(е)л(о)в(е)к извинитьс(я), ту ему правда дат(и), или вина его. А старому миру стояти княз(я) Герденя, княз(ь) тыих, кто по нем будет(ь). Што поклепани на Резне и што словеть Лотыгольская земля, от того ся отступили с всею правдою, Местерь, также брат(ь)я его, отступили, што словет(ь) Полочьская земля, со всею правдою.

Это пространный отрывок из договора 1263 года между магистром Ливонского ордена и Ригой с одной стороны и Полоцком и Витебском с другой. Согласно ему, нальшанский князь Гердень подтверждал как посредник передачу полоцким и витебским князем Константином (Костянтин) своих латгальских владений (Лотыгольская земля) Ливонскому ордену в обмен на гарантии безопасности для полоцких и витебских купцов торговать в Риге и на "Готском берегу". Резне, упоминающаяся в тексте грамоты - это будущий латвийский город Резекне, крупнейший населенный пункт восточной Латвии, не считая Даугавпилса. Практически сразу после получения земли Лотыгольской ливонцы поставили в том самом Резне, на месте древнего латгальского городища свой пограничный замок, назвали который Розиттен. При замке существовало небольшое поселение, в 1560-е годы, как и вся латгальская часть Ливонии, оказавшееся в составе Речи Посполитой и существовавшее следующее 200 с лишним лет как местечко Жежица (Rzeżyca), над которым продолжала доминировать Замковая гора с остатками старой орденской крепости. Только в 1773 году, после I раздела РП, когда Латгалия оказалась в составе Российской империи, Жежица получила статус города и старое немецкое имя Розиттен. Новоявленный город быстро сделали уездным центром сначала в Псковской, а в итоге в Витебской губернии. Городом он, впрочем, был только формально. Согласно данным 1808 года:

"В нем только одна улица; нет ни одного мастерового, никаких ярмарок, ни привоза жизненных припасов; жителей там 754 человека, из них 536 евреев… ".

Все стало меняться, когда Розиттен начал превращаться в транспортный узел. Сначала через городишко прошел тракт Санкт-Петербург-Варшава, а в 1861 году одноименная железная дорога. Результат не заставил себя ждать: в 1880-е в Розиттене проживало уже более 10 000 человек. В 1893 году от старого немецкого имени избавились (как и в случае с Динабургом-Двинском), Розиттен стал Режицей. В довершении городских успехов, в 1900 году через город прошла вторая железная дорога, Московско-Виндавская, в Режице появилась еще одна станция, еще один вокзал, и к 1911 году здесь уже жило более 20 000 человек. Сейчас население Резекне составляет около 34 000 (в 1999-м было 40 000), и его депопуляция продолжается.


Резекне стал последним ныне заграничным уездным городом Витебской губернии, который я осмотрел (см. ранее Велиж на Смоленщине, Невель и Себеж на Псковщине, Двинск и Люцин в Латгалии), и предпоследним уездником этой губернии в принципе. Из дореволюционных "райцентров" Витебщины мне осталось побывать только в Городке.

+43Collapse )

Даугавпилс: Крепость

В начале XIX века в уездном городе Динабурге Витебской губернии проживало 5 000 человек. Фактически, это был небольшой поселок при построенной еще при Батории крепости на правом берегу Западной Двины. В конце первого десятилетия века в условиях сложной внешнеполитической обстановки и нарастания международной напряженности, в то время, как французский император вовсю бряцал по Европе оружием, правительство Российской империи принимает решение о строительстве на ее новых западных рубежах сети укреплений, одно из которых должно было появиться на Двине. В качестве мест размещения крепости рассматривались 2 пункта: Друя и Динабург, но в конце концов решение было принято в пользу последнего. В марте 1810 года военный министр Михаил Барклай-де-Толли написал Александру I записку "О защите западных пределов России", в которой указал:

"У Динабурга и Друи, избрав хорошее местоположение, должно построить крепость, которая охраняла бы сообщения с центром армии и служила бы подкреплением одной из частей сей армии, но Динабург кажется удобнее для сего назначения, потому что там находятся еще остатки укреплений [крепостные сооружения 16 века], могущих весьма облегчить и ускорить работу".

Масштабное строительство Динабургской крепости началось в мае-июне 1810 года и с перерывом на войну 1812-го продолжалось до 1833 года. За эти годы на месте Динабурга была построена мощная фортификационная система с обшитыми камнем эскарпами главного вала, восемью бастионами, равелинами, казематами - Цитадель. Она была соединена понтонным мостом с Мостовым укреплением, расположенным на противоположном берегу Западной Двины. Овальная территория Цитадели внутри имела регулярную планировку в виде прямоугольных кварталов, окружавших квадратную Плацпарадную площадь. Весь этот, по сути, укрепленный город относительно неплохо (относительно, допустим, аналогичных крепостей в Бресте или Бобруйске) сохранился до сих пор. Только ради этой первоклассной достопримечательности стоит ехать в Даугавпилс.


О Динабургской крепости в последней даугавпилсской серии.

+56Collapse )

Даугавпилс: Гаёк

Район Гаёк (уменьшительное от "гай") начал формироваться примерно в одно время с Новым Строением, только если последнее возникло как северо-восточная окраина Динабурга, Гаёк занял территорию к юго-востоку от центральной части города за предохранительной дамбой, построенной в 1833-41 гг. Сейчас по дамбе проложена неоднократно уже ранее упоминавшаяся улица 18 ноября, служащая ныне границей между Центром и Гайком. Исторически это была промышленная зона Двинска с небольшими вкраплениями жилой застройки, промышленную специализацию район сохраняет и до сих пор. Тем не менее, тут много всего заслуживающего внимание: и огромный тюремный замок, и дореволюционная электростанция, и староверческая моленная, и исторический двинский пивзавод. Времени у меня было немного, пробежка по Гайку вышла продолжительностью в 40 минут и всего в 20 фотографий.


Давненько не было таких маленьких отчетов, но так и район то Гаёк, Гаёчек.

+19Collapse )
До революции Даугавпилс был крупнейшим городом Витебской губернии, при этом с 1802 года являясь всего лишь ее уездным центром (одним из трех латгальских в ней наряду с Режицей-Резекне и Люцином-Лудзой). Согласно переписи 1897 года в Двинском уезде жило 39% латышей, 20% евреев, 15% великороссов, 14% белорусов, 9% поляков. В городе соотношение было конечно несколько иным - латышей было меньше, а евреев, поляков и русских больше. Сейчас русскими являются более 50% населения Даугавпилса, при этом город показался мне русскоязычным чуть менее, чем полностью: за 1,5 суток пребывания здесь я слышал латвийский язык всего пару раз. Это конечно касается общения, а не наполнения городской среды.

Современный Даугавпилс начал застраиваться по единому плану только в 1826 году. Его центром являлась Александровская площадь, сформированная на оси Рижской улицы, ведущей от железнодорожного вокзала к Даугаве. Тут находился и городской рынок, и главный православный собор Двинска. Ни рынка, ни собора здесь уже нет - сейчас центральное место на площади занимает т.н. Дом единства, одно из крупнейших зданий, построенных в Латвии во время первой республики.


Вторая часть даугавпилсских штудий из самого сердца города.

+41Collapse )

Новозыбков: центр

Во второй половине XVII века после проведения известной церковной реформы Никона-Алексея Михайловича, десятки, а может и сотни тысяч с ней несогласных граждан предпочли за лучшее переселиться туда, где их бы не репрессировали за количество перстов при крестном знамении. Предпочитали эти люди, в один миг ставшие раскольниками, а позже названные старообрядцами, сущую глушь, желательно расположенную в соседнем государстве: например Буковину (о Белой Кринице я уже рассказывал). В Речи Посполитой эмигрантов такого толка вообще принимали с распростертыми объятиями, превращая их в своего рода колонизаторов местного неспокойного фронтира: малонаселенных районов Латгалии и Стародубья. В последнем регионе, расположенном в дремучих лесах на границах современных Беларуси, Украины и России, староверы основали десятки слобод, некоторые из которых со временем выросли в крупные города, а некоторые уже с карт исчезли. Одной из таких слобод, к тому же превратившейся в религиозный центр старообрядчества, стал Новозыбков.


Во второй новозыбковской серии осмотрим центральную часть города и четыре исторических местных храма, включая два крупных старообрядческих деревянных собора.

+56Collapse )

Profile

darriuss
darriuss

Latest Month

May 2018
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Page Summary

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow