?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: архитектура

В Баку немного стыдятся советского прошлого вообще и хрущевско-брежневской архитектуры в частности. Если общественные здания того периода сносятся или уделываются до неузнаваемости с легкой душей и спокойным сердцем (как это произошло, например, с двумя гостиницами 1960-70-х годов, «Апшерон» и «Азербайджан», фланкировавших сталинский Дом правительства архитектора Руднева), то с жилой застройкой сложнее. Расселять ее дорого, но «облагородить» панельки, по крайней мере, выходящие на центральные улицы, очень хочется. Ведь не дело, когда облик кавказского Дубая уродует продукция домостроительных комбинатов. Если в Ашхабаде в дело пускался белый мрамор, то в Баку обошлись традиционным местным известняком, аглаем. Уличные фасады многоэтажек переоблицовываются, на них навешиваются некоторые архитектурные излишества и вуаля — панелька превращается в странную смесь эклектики османовского Парижа и сталинок. При этом дворы выдают немилосердную правду.


+18Collapse )

Tags:

Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.

Три вокзала Баку

В Баку также есть площадь Трех Вокзалов, но если в Москве на Комсомольской площади существуют три полноценных транспортных комплекса, каждый из которых обслуживает свое направление, то в столице Азербайджана просто уцелели все три вокзала станции "Баку-Пассажирская", последовательно строившихся друг за другом. Это удивительная на самом деле история, ведь в стандартной системе координат новые здания вокзалов обычно строились НА месте предыдущего поколения. Опыт Минска, где один за одним поменялись сразу четыре вокзала на одной площадке, это хорошо иллюстрирует.

Однако, к счастью, Баку повезло куда больше. Более того, два из трех зданий чрезвычайно живописны, а одно из них к тому же представляет очень необычный, нетипичный образец советской архитектуры 1920-х годов.


+12 фотоCollapse )

Tags:

Заха Хадид и при жизни была весьма плодовита, и после смерти бюро её имени продолжает выдавать на гора проект за проектом, один масштабнее другого. Тем удивительнее, что среди всего ее богатейшего творчества, особенно выделяется (по крайней мере, на мой скромный вкус) здание, построенное именно на постсоветском пространстве.

Семье Алиевых надо отдать должное. Среди современной архитектуры Баку немало восточного китча, всех этих куполов, башенок, золотого остекления и прочей азиатчины с закосом под национальное зодчество, но в случае с Главной Новостройкой, храмом-памятником Алиева-отца, у сына (или его жены, ставшей вице-президентом), или, может, внучки, не знаю, хватило художественного вкуса, если угодно смелости, для приглашения действительного крутого архитектора, построившего в Баку свое лучшее здание, квинтэссенцию ни на что непохожего фирменного стиля Захи.


+17 фотоCollapse )

Баку, кафе "Жемчужина"

Съездил на днях в Баку, засчитал страну №34. Большие посты времени писать нет, но несколько зарисовок сделаю.

Это, конечно, самое эффектное модернистское здание Баку. Кафе "Жемчужина" открылось на Приморском бульваре в 1962 году. Его строительство было инициативой главы города Алиша Лемберанского, будто бы увидевшего в одной из своих командировок фотографию ресторана Los Manantiales (1958) великого Феликса Канделы.

Источник вдохновения сложно отрицать, эти гиперболические параболоиды ни с чем не перепутаешь. В начале 2000-х формы Los Manantiales повторил Сантьяго Калатрава, ученик Канделы, в своем Океанографическом парке в Валенсии. Похожим получилось и кафе Seerose в Потсдаме (1983, работа Дитера Атинга и Ульриха Мютера). Наверняка, где-то существует и еще что-то похожее – образ непрост в конструировании, но чрезвычайно впечатляет в реализации.

"Жемчужина" архитектора В.Шульгина и инженера Н.Никонова, к счастью, уцелела, не была уничтожена в угоду какому-нибудь новострою и дожила до реставрации. По-прежнему работает по назначению, и паренёк, угодивший на первый снимок, нас настойчиво приглашал на чай. К сожалению, было не до чая, надо было краеведить.

+7 фотоCollapse )
Итак, на прошлой неделе, довольно неожиданно (по крайней мере для меня) "Минскметропроект" обнародовал эскизы станций третьей линии Минского метрополитена. Причем не только четырех станций первой очереди, открытие которой запланировано в 2017 году, но и трех дополнительных второй очереди (2020 год).


+22Collapse )

Талси

В истории Тальсена мне кажется самым удивительным тот факт, что этот бывший уездный центр Курляндской губернии в Российской империи был лишь крупным местечком, где жило 4 500 человек из них 40% евреев. Мы как-то привыкли к сочетанию уездный город, и уездное местечко кажется неким оксюмороном, тем более не где-нибудь в малоосвоенной глуши, а в плотно заселенной Прибалтике. Тем не менее Тальсен, нынешний Талсы (или Талси) городом стал только в 1917 году, хотя топоним впервые упоминается еще в 1231 как место жительство куршских племен. Курши облюбовали для себя высокий холм, один из многих в этой местности, над озером, где находилось древнее городище еще курземских ливов.

Талсы превзошли мои ожидания. Во-первых здесь очень хорошо уцелела историческая застройка опять же вполне уездногородского, не местечкового пошиба, а во-вторых этот населенный пункт, где сейчас обитают 12 000 человек, раскинувшийся на 9 холмах на перешейке между двумя озерами, весьма живописен, и даже дождь не смог помешать этот немаловажный факт оценить.


+57Collapse )
В Минске началось строительство 100500-й гостиницы. На этот раз застройке подвергся участок в районе перекрестка ул. Октябрьской и Ленина между корпусами МЗОРа, Минского завода имени Октябрьской революции. Так как эти корпуса представляют собой редчайшие в городе образцы дореволюционного промышленного брикстайла, заказчик и архитектор приняли решение некоторыми образом стилизовать новое здание под атмосферное окружение. Причем у инвестора еще и был выбор: было обнародовано 3 совершенно различных варианта комплекса.

Торгово-развлекательно-оздоровительный комплекс и гостиница Continental с воссозданием исторического облика застройки по ул. Октябрьской в г. Минске

Площадь: 11500 кв.м.
Заказчик: СООО "БелРостИнвестСтрой"
Архитекторы: Б. Школьников (руководитель), М. Самосюк, Е. Кондратова, С. Францкевич


Многофункциональный комплекс гостиницы на 124 номера с развлекательно-оздоровительным центром воссоздает исторический «дух» одной из старейших частично сохранившихся улиц города Минска, с ее кирпичными заводскими корпусами и выдержанной стилистикой архитектурных деталей. Гостиница выполнена в виде «каре» с созданием внутреннего двора, перекрытого стеклянным куполом, где размещен общественный центр, с выходом в его объем вестибюля с рецепцией, ресторана и баров, развлекательных заведений.

+17Collapse )

Рига Первой республики

Достигнув пика своего развития в 1913 году, Рига изрядно пострадала от депопуляции по итогам Первой мировой войны и последовавших революционных событий. Население города сократилось с полумиллиона человек (оценочных перед Великой войной) до 185 000 жителей в 1920 году. За последующие два десятилетия Первой республики, или как этот период называли в советской литературе "реставрацией капитализма", население Риги вновь увеличилось вдвое до 350 000 человек в 1940-м, в основном за счет переезжавших в столицу жителей сельской глубинки, заместивших собою понауехавших немцев и русских.

Несмотря на депопуляцию, новое строительство велось в городе достаточно активно, хотя конечно его объемы и близко нельзя было сравнить с бумом рубежа XIX-XX вв. На смену модерну и эклектике пришли т.н. "классицизированный неоретроспективизм" (по выражению книжки "Архитектура Советской Латвии") и "стиль новой деловитости", соответствовавший европейскому функционализму и советскому конструктивизму. Здания межвоенного времени пусть и не слишком часто, но зато регулярно попадаются в центральной части Риги. Своими масштабами и качеством исполнения они зачастую вполне соответствуют прекрасной архитектуре имперского времени.


О Риге времен Первой республики в этой серии. На фото перспектива улицы Марияс.

NB. Ранее я уже достаточно подробно показывал различные варианты межвоенки на просторах бывшего СССР. Смотрите, например:

- Новый город Каунаса.
- Ужгород чехословацкий
- Румынская архитектура Черновцов в 3 частях (1, 2, 3).
- Польские "колонии урадников" в Бресте и Лиде.

+36Collapse )

Варакляны

2 000 человек. Две тысячи. Именно столько живет в городе Варакляны Вараклянского края Латвийской республики. Впервые упоминаемые в 1226 году под именем Варкланд, с 1538 года имение Варакляны принадлежит семье Борхов, выходцев из Вестфалии, вполне успешно осевших в Ливонском ордене (один из Борхов был даже его магистром с 1472 по 1483 гг.). В 1789 году граф Михал Ян Борх, он же Михаэль Иоганн фон дер Борх-Любешиц, он же Борх Михаил Иванович, воевода белзский и сын канцлера великого коронного Яна Анджея Борха, заканчивает строительство в Вараклянах дворцово-паркового комплекса, ставшего основной резиденцией этой семьи. С Борхами связано и строительство в XIX веке в этом небольшом местечке Витебской губернии сразу трех храмов. Все это добро: дворец, церкви, а также несколько образцов гражданской дореволюционки и пара довольно крупных зданий из тех 7 послевоенных лет, когда Варакляны были райцентром, благополучно сохранилось до сих пор и является хорошим поводом к краткому посещению города.


О Вараклянах, еще одном историческом местечке Инфлянт Польских, ставшем в 1928 году городом, в этой серии.

+29Collapse )

Виляны

Прибалтика - идеальный регион для желающих поправить свою статистику посещенных городов. Здесь практически любой населенный пункт, количество жителей которого превышает пару тысяч человек, считается городом. Утром 27 мая по дороге в Ригу мы посетили сразу 2 два таких "города", от деревни отличающихся очень условно. У обоих были какие-то родные белорусские названия - Виляны и Варакляны, в обоих нашлись кое-какие достопримечательности, а полноценный осмотр их отнял всего 30-40 минут.

Впервые Виляны упоминаются под 1485 годом как ленное владение некого ливонского рыцаря с импортной фамилией де Лоэ. В 1725 году местечко становится собственностью инфлянтского воеводы Михаила фон Рыка, ставшего фундатором строительства тут бернардинского монастыря. Монастырь, костел которого является одним из самых северных образцов виленского барокко, представляет, пожалуй, основной интерес. Кроме него тут сохранилась и усадьба семьи Яновских, ставших владельцами Вилян в XIX веке и открывших тут крупные льнопрядильную и кожевенную фабрики. От них, впрочем, не осталось вроде ничего.


О Вилянах, старом местечке Речи Посполитой, а ныне (с 1928 года) латвийском городе в этой серии.

+26Collapse )

Краслава

Краслава - небольшой (10 000 жителей) город в 45 км от Даугавпилса, километрах в пяти от границы с Беларусью, на Западной Двине и старинном тракте из Динабурга в Дриссу (Верхнедвинск). Считается, что укрепления на одном из местных холмов, называющемся почему-то Театральной горой, существовали еще при Полоцком княжестве, в орбиту влияния которого нынешняя Краслава конечно входила. Будто бы замок на горе построила сама Рогволодова дочь Рогнеда, одним из имен которой была Горислава. Горислава, мол, и трансформировалась потом в Креслау, Креславу, Креславку, Креславль, историческое название города. Креславка была крупным и достаточно зажиточным местечком сначала в Ливонском ордене (собственно, в письменных источниках впервые упоминается под 1558 годом, когда магистр этого ордена Фюрстенберг передал ее в лен своему вассалу Энгельберту Плумперу), затем в Инфлянтском воеводстве Речи Посполитой, потом в Витебской губернии Российской империи. С 1729 года и следующие почти 200 лет принадлежала графам Плятерам, потомкам вестфальских рыцарей, переселившихся в Ливонию еще в XV веке. Плятеры, со временем превратившиеся в крупную магнатскую семью, сделали Креславку одной из своих основных резиденций, сохранив ее даже несмотря на активное участие в восстании 1863-64 гг. У них вообще были на это место большие, но, увы, только частично реализованные планы.

Сегодня Краслава (ударение, кстати, на первый слог) - уютный городок с неплохо уцелевшей местечковой застройкой, большим дворцом Плятеров и тремя более-менее историческими храмами, в том числе прекрасным барочным костёлом XVIII века. Пожалуй даже, это один из самых интересных малых городов Латгалии.


О несостоявшейся столице Инфлянтов Польских в этой серии.

+61Collapse )
До революции Даугавпилс был крупнейшим городом Витебской губернии, при этом с 1802 года являясь всего лишь ее уездным центром (одним из трех латгальских в ней наряду с Режицей-Резекне и Люцином-Лудзой). Согласно переписи 1897 года в Двинском уезде жило 39% латышей, 20% евреев, 15% великороссов, 14% белорусов, 9% поляков. В городе соотношение было конечно несколько иным - латышей было меньше, а евреев, поляков и русских больше. Сейчас русскими являются более 50% населения Даугавпилса, при этом город показался мне русскоязычным чуть менее, чем полностью: за 1,5 суток пребывания здесь я слышал латвийский язык всего пару раз. Это конечно касается общения, а не наполнения городской среды.

Современный Даугавпилс начал застраиваться по единому плану только в 1826 году. Его центром являлась Александровская площадь, сформированная на оси Рижской улицы, ведущей от железнодорожного вокзала к Даугаве. Тут находился и городской рынок, и главный православный собор Двинска. Ни рынка, ни собора здесь уже нет - сейчас центральное место на площади занимает т.н. Дом единства, одно из крупнейших зданий, построенных в Латвии во время первой республики.


Вторая часть даугавпилсских штудий из самого сердца города.

+41Collapse )

Залещики

Залещики - небольшой (около 10 000 жителей) городок на самом юге Тернополья, на его границе с Буковиной, удобно занявший внутреннюю сторону днестровского меандра. Топоним Залещики впервые появляется в письменных источниках около 1578 года, город постепенно растет, получая в 1766-м магдебургию и даже спустя 8 лет становясь поветовым центром. В межвоенное время в составе II Речи Посполитой Залещики были по некоторой информации популярным курортом, будто бы его любил сам Юзеф Пилсудский. Курортная известность Залещиков труднообъяснима, место конечно живописное и все такое, но мало ли таких было в Польше, чтобы ехать в этот самый настоящий медвежий угол. Тем более, что по-настоящему насладиться пейзажами можно было только с противоположного Залещикам берега Днестра, т.е. с территории другого государства. Минеральная водичка? Есть же куда более крутые в этом смысле Моршин и Трускавец. Скорее всего популярность Залещиков была строго локализована украинской частью кресов, приезжавших купаться на Днестр. Тем не менее польское присутствие в городе ощущается очень хорошо.


О городе-курорте Zaleszczyki в этой серии.

+69Collapse )
В последней одиннадцатой могилевской серии мы вновь вернемся к официальным достопримечательностям. Никольский монастырь и оставшиеся ранее неосмотренными центральные улицы Карла Маркса и Пионерская в этой части.


+41Collapse )
Планировочным ядром древнего Могилева был укрепленный деревянный замок в слиянии рек Днепр и Дубровенка. В XV веке территория города состояла из 3 частей: собственно замка, занявшего мыс между реками, т.н. Нагорского посада (Старого города) и большой площади между ними (Торговой, позже Губернаторской, сейчас Советской). Как свидетельствует Баркулабовская летопись, в 1526 году замок был перестроен: "Лета 1526 большой замок зароблен и принято много горы Могилы, на которой теперь замок Могилев стоит". К началу XVII века укрепления состояли из 7 башен, соединенных 3-ярусными стенами-городнями, поставленными на высоком земляном валу и накрытыми 2-скатной гонтовой стрешкой. От города замок отделял оборонительный ров.

На протяжении XVI века территория могилевского Нагорского посада значительно расширилась. На северо-запад от него начала формироваться новая жилая застройка (позднее Новый город), одновременно возникли поселения за Днепром (Заднепровский посад) и Дубровенкой (Задубровенский посад), между Днепром и ручьем Дебря (Покровский посад).


О том, каков был Могилев раньше и о главной исторической площади города - в этой серии.

+41Collapse )
В ноябре я показывал подборку фотографий роскошных американских кинотеатров 1910-20-х годов. На этой неделе сайт ArchDaily опубликовал фотосет Франка Бобота, посвященный парижским театрам.



+25Collapse )
Первое постоянное человеческое поселение на месте будущего Жирмуная возникло на правом берегу Вилии еще в XIII веке, когда и будущего Вильнюса толком не было. Рыбацкая деревушка вполне себе успешно существовала в тени столицы ВКЛ, став со временем ее полноценным ремесленным предместьем. В частности, в XVI веке здесь располагался единственный в Великом княжестве стеклозавод. Другой достопримечательностью района было крупнейшее в городе еврейское кладбище, которое было выпилено в 1950-е годы для строительства ряда спортивных сооружений (сейчас на этом месте находятся стадион "Жальгирис" и Дворец спорта).

В 1825 году для виленского генерал-губернатора Александра Римского-Корсакова тут построили усадьбу Тускулены, комплекс зданий которой сохранился до сих пор, а к концу века к северу от Тускулен возник настоящий военный городок. В единое целое все эти отдельные фрагменты застройки были объединены только после войны, когда именно здесь развернулось строительство первого крупного жилого района нового типа в Литовской ССР.


В последние два-три дня Яндекс.Фотки у беларусов (по крайней мере некоторых) категорически отказывается грузится (почему кстати?), поэтому временно вернулся на Фликр.

+65Collapse )

Великий Березный

Между Туркой и Великий Берёзным 72 км - самый длинный и в определенном смысле самый мучительный переезд дня. По пути успеваешь насладиться украинскими дорогами и карпатскими пейзажами, преодолеть Ужокский перевал и границу двух областей. Наградой же служит пгт с населением в 6800 человек, где исторического мало, зато удивительно масштабная позднесоветская архитектура.


Великий Берёзный, первый закарпатский райцентр, в этой серии.

+46Collapse )

Турка

Турка, небольшой город (чуть больше 7 тысяч жителей), районный центр на юго-западе Львовской области, примерно на полдороги между Львовом и Ужгородом. Впервые упоминаемая в 1431 году в привилее короля Ягайлы, Турка считается столицей Бойковщины, одного из карпатских историко-этнографических регионов. Этнографией я, мягко говоря, не очень интересуюсь и многого от этого города не ждал. Тем не менее, Турка, бывшая с середины XIX века поветовым центром сначала Австро-Венгрии, а потом II Речи Посполитой, ожидания превзошла. От поветовых времен сохранилось довольно большое количество архитектурных памятников, определенная атмосферность городской среды имеется, наконец, Турка стала первым увиденным по-настоящему карпатским городом, и это не могло не отразиться на общем впечатлении.


Въезжаем в Карпаты в этой серии.

+60Collapse )
Во второй половине 1920-х годов правительство и обычных граждан ряда стран, возникших на осколках Российской империи, стала посещать мысль о том, что факт новообретенной независимости надо бы как-то увековечить. Лучшим способом для этого было признано возведение культовой постройки: ее можно было сделать достаточно монументальной, на строительство было проще собрать пожертвования, ну и опять же зело это душеспасительно и богоугодно. В 1926 году реализацию идеи запустили в сметоновской Литве - итогом стал костел Воскресения Христа в Каунасе. Примерно в те же годы строительство похожего мемориального собора ошеломляющих размеров началось и в польском Белостоке.


О костеле св. Роха в этой серии.

+31Collapse )

Поставы Тизенгаузов

Первое упоминание топонима "Поставы" датируется 1552 годом. В это время Поставы (расположившиеся над ставами, прудами) - местечко, принадлежавшее семье Деспот-Зеновичей, построившей в этом же году здесь деревянный костел. Хотя в общем-то первое поселение на этом месте фигурирует в привилее великого князя Витовта под названием почему-то Посадник: Витовт как раз и сделал будущие Поставы местечком. Поставы не выделялись среди тысяч себе подобных населенных пунктов вплоть до начала XVIII года, когда их приобретает семья Тизенгаузов, и один из них, Антоний Тизенгауз, староста гродненский, сделал Поставы одним из мест приложения своей кипучей натуры.

Тизенгауз, назначенный в 1765 году Станиславом Августом Понятовским управляющим королевскими экономиями на территории Великого княжества Литовского, развернул в их пределах масштабные экономические преобразования, главной целью которых была замена мелкоремесленного производства мануфактурным. Основным центром его деятельности была т.н. "Городница Тизенгауза" в Гродно, о которой я как-то уже писал. Там в течение 15 лет по единому градостроительному проекту был построен крупный комплекс из пары десятков мануфактур и обслуживающих их административных, общественных и жилых зданий. Что-то похожее, только конечно в значительно меньших масштабах, Тизенгауз попытался организовать и в своей семейной резиденции на реке Мяделке в Ошмянском повете Виленского воеводства.

Современный герб Постав представляет собой реконструированный в 2006 году исторический герб, дарованный российской императрицей Екатериной II 22 января 1796 года. В голубом поле французского щита пирамидально растянутая серебряная рыбацкая сеть, вверху - три золотые рыбы, направленные под углом вниз головой. Обосновывались такие символы, как обычно у Екатерины, очень практично: "В уезде сего города (тогда Поставы недолгое время были уездным городом) в озере производится обильная рыбная ловля, довольствующая губернский город Минск и другия".


О Поставах Виленских, образце нового идеального города в понимании конца XVIII века, в этой серии.

Себеж: Замковая гора

Себеж, в отличие от Велижа, не прячется за спиной Ивана Грозного, а честно признается себе и миру в том, что впервые упоминается не в 1535 году, в связи со строительством на местной Замковой горе Грозным новой деревянной крепости, а более чем столетием ранее. "Хроника польская, литовская, жемойтская и всей Руси" Мацея Стрыйковского под 1414 годом описывает очередной поход великого князя Витовта в псковские земли. Собрав "войско посполитого рушения", Витовт переправился через Западную Двину у Дриссы (современный Верхнедвинск) и осадил Себеж, пригород Псковский (Siebież, przygrodek Pskowski). По всей видимости, Себеж был одной из приграничных псковских крепостей (какой была уничтоженная Витовтом в 1406 году Коложа, и какой еще будет Опочка). Ее Витовт взял и в XV веке она большей частью пребывала в составе ВКЛ.

XVI-XVII век - время постоянной смены Себежем хозяев. В 1535 году его захватывает московское войско во главе с Василием Шуйским, и на Замковой горе разворачивается строительство новых деревянных укреплений. Форпост великого княжества Московского получил название Ивангород-на-Себежи, будто бы в честь Иоанна Предтечи, но мы то знаем на самом деле в честь кого. С 1623 года у Себежа есть магдебургское право, это уже не крепость - а полноценный город. В Российской империи он стал уездным, а сейчас районным центром в Псковской области.

Замковая гора - это узкий (50-150 метров), длинный и высокий мыс, языком вдающийся в Себежское озеро и делящий его на две неравные половины. Здесь неплохо сохранилась уездная застройка, сетка кривых улочек, есть реликт времен Радзивиллов и Речи Посполитой, практически отсутствуют инородные современные включения, а с самой кромки мыса, где когда-то и располагались псковские, московские и литовские крепости, открываются замечательные панорамные виды на себежский озерный край. Здесь очень хорошо сохранилась атмосфера Старого Себежа, и какая же она все-таки оказалась знакомая.


Первый герб Себеж получил вместе с магдебургским правом в один год с Невелем 22 марта 1623 года от короля польского и великого князя литовского Жигимонта III Вазы. В голубом поле барочного щита Самсон, разрывающий пасть золотому льву. Российский герб Себежа - клон невельского и велижского. В верхней части - имперский двуглавый орел, в нижней половине - "Погоня".


Себежский Замок - в этой серии.

Гданьск: Главный город

Центральным из многочисленных районов и райончиков старого Гданьска является т.н. Главный город (Глувне Място, Рехтштадт). Здесь расположена главная гданьская ратуша, главная гданьская рыночная площадь, крупнейший собор и самые роскошные каменицы ганзейских купцов (точнее их реплики). Данцигский Рехтштадт первым получил права городского самоуправления (любекское право в 1225 году), тогда как Альтштадт, Старый город, выросший на месте древнепомеранского поселения X века, удостоился формального городского статуса только спустя 150 лет. Они долгое время и были фактически отдельными городами и конкурентами, каждый со своими органами управления, ратушей, системой укреплений, пока не слились в один прекрасный момент в экстазе объединения.


О туристическом Гданьске, очередном послевоенном шедевре польских реставраторов, в этой серии.

+30Collapse )

Кременецкий замок

Замковая гора, гора Боны, наконец просто Бона - гора-останец абсолютной высотой 397 метров и относительной около сотни вулканическим конусом громоздится над центром Кременца. С трех сторон она ограничена крутыми неприступными склонами, заросшими густым лесом, и только с четвертой, восточной, узким перешейком соединена с плато. Укрепления, поначалу конечно деревянные, появились в этом удобном месте еще в XII веке, и на протяжении следующего столетия выдержали несколько осад, как с запада, так и с востока. В конце XIV века, с вхождением Волыни в состав ВКЛ, дерево стало постепенно заменяться камнем, а замок помимо оборонительных функций стал нести еще и репрезентативные, превратившись в одну из резиденций (возможно самую южную) великих князей литовских. Сюда регулярно наезжал Витовт, здесь сидел под подпиской о невыезде Свидригайло, а с 1536 года Кременецкое староство стало принадлежать королеве польской и великой княгине литовской Боне Сфорца. При этой энергичной итальянке, очень много времени уделявшей непосредственному управлению своими громадными имениями, Кременецкий замок познал радости расцвета - Бона перестраивает комплекс в ренессансном духе, согласно инвентарю здесь имеется 2 моста, 3 башни, дворец, казармы, церковь св. Михаила. Не было только колодца, и как ни старались все владельцы места его пробить в известняковых толщах горы, до конца это так никому и не удалось. Возможно, именно данный прискорбный факт стал одной из причин падения Кременецкого замка в 1648 году после 6-недельной осады казацкими загонами полковника Максима Кривоноса. Замок казаки порушили, с тех пор он не восстанавливался. Вершина Боны продолжает щетиниться каменными руинами.

Приятнейшим бонусом к созерцанию древностей станут прекрасные виды на город и долину, в которой он расположен. Не пожалейте сил сюда подняться.


О Кременце-крепости в этой серии.

+36Collapse )

Владимир-Волынский

Западная Украина прочно ассоциируется в головах туристов с роскошной барочной архитектурой времен Речи Посполитой и сецессионом Австро-Венгерской империи. Образцы того, что называют "древнерусским зодчеством", единичны, но есть, и оба этих храма XII века связаны с историей Галицко-Волынского княжества, в сферу влияния которого в период расцвета входила территория от Гродно до современных Черновцов. Храмы эти сохранились во Владимире-Волынском и Галиче, столицах и крупнейших городах княжества, сохранились конечно в перестроенном виде, но из-за малого количества уцелевших памятников этого периода, и они сойдут за символ эпохи.

Владимир-Волынский, древнейший город Западной Украины (первое упоминание под 988, и из окрестных населенных пунктов на 7 лет ранее него упоминаются только не существующий уже Червен и ныне польский Перемышль), один из крупнейших городов Киевской Руси, столица собственного княжества (и какого!), первый город ВКЛ, получивший магдебургское право (1324, еще в галицко-волынские времена, за 60 с лишним лет до Вильни), стал очередной жертвой Потопа середины XVII века и ныне, как это часто случалось, деградировал в обычный райцентр с 40-тысячным населением. Помимо Успенского собора, его безусловно главной достопримечательности, здесь сохранилась пара барочных костелов средней руки, и вообще есть, на что потратить три-четыре часа своего времени.


Кстати, в Беларуси единственным сохранившимся архитектурным памятником Галицко-Волынского княжества является вежа-донжон в Каменце.

+48Collapse )

Полоцк-Арена

Свежий выпуск "Архитектуры и строительства" порадовал проектом очередной новой хоккейной арены. Оказывается, еще не все города страны ими отоварены.

Полоцк-Арена

Архитекторы: Людмила Головко (ГАП), П.Баранов, С.Полякова, О.Карпович ("Минскгражданпроект");
Вместимость: 5000 зрителей;



Тут надо отметить позитивные изменения, произошедшие в последнее время в деле хоккейного ареностроительства, имеющем, по всем известным причинам, стратегическое значение в архитектурной отрасли последнего бастиона стабильности в Европе. На смену маломощным однотипным коробкам первого поколения (конец 1990-начало 2000-х), вышедшим практически во всех случаях из одного института ("Белпромпроект", ГАПы Иван Бовт и Марат Гродников, исключение Гродно, там справились своими силами), во второй половине 2010-х пришло какое-никакое разнообразие. "Белпромпроект" утратил монополию на жанр, и хотя продолжает оставаться в нем крупнейшим проектировщиком и клепать свое серое говно (новые ледовые дворцы в Бобруйске, Барановичах, Чижовка-Арена и, я подозреваю, свеженькая Лида), даже ему конкуренция определенно пошла на пользу (строящийся в Орше белпромпроектовский Ледовый дворец А.Шафрановича и Р.Александровича). Начиная с "Минск-Арены" (где мегакомплекс триумфально у "Белпромпроекта" увел "Белгоспроект"), архитекторы начали экспериментировать с формой (та же Орша, Солигорск Валерия Ронделя из "Минскгражданпроекта", Пинск того же института, неудачно Бобруйск Гродникова) и наполнять эту форму не только хоккейным содержанием. По сути дела первоначальные узкохоккейные стадионы превращаются в многофункциональные комплексы для удовлетворения нужд наших трудящихся не только в спорте №1, но и в спортах №2, 3,.., и развлечениях разного другого толка (от концертных площадок до ресторанов-боулингов-бильярдов, блекджека и шлюх). Наши новые ледовые дворцы - это старые добрые ДК беларусиан стайл, только здесь культурная составляющая подчинена спортивной (в советское время все же было наоборот).

В эту новую картину мира полностью укладывается и только-только представленная "Полоцк-Арена" - опять "Минскгражданпроект", новый незасвеченный в жанре архитектор (Людмила Головко) и вполне удобоваримый результат на выходе.

Очень интересно будет посмотреть, что наши институты в этой связи предложат для Борисова и Молодечно.

+1 и статья из АиС с описание проектаCollapse )

Над солнечной долиной

Прошлой зимой в знойном южном минском жилом районе Курасовщина на месте горнолыжного центра "Альпийский снег" торжественно открыли горнолыжный центр "Солнечная долина". Открыли, как это у нас принято, недостроенным, и более-менее завершенный вид он принял только сейчас. Примечательна "Долина" довольно высокой искусственной горкой, с которой отправляются в свой недолгий путь вниз лыжники и открываются неплохие виды на самый чистый город-герой в мире, а также примечательным зданием не слишком понятного назначения и довольно футуристичной для Минска архитектурой. Одним прекрасным воскресным днем мы с romodin покорили гору и обозрели долину, оказавшуюся действительно солнечной, а заодно и весь остальной город.


+30Collapse )

Советский Грозный

На старых советских открытках Грозный называли городом цветов и нефти. Наверное, что-то подобное уже можно сказать и сейчас, только город теперь не тот, не тех цветов и не той нефти. За годы войны в 1990-е прежний интернациональный архитектурный облик столицы ЧИАССР был в значительной степени утрачен, а от того, что создается кадыровской администрацией в настоящее время, несет, увы, азиатчиной не самого высокого пошиба. О потерянном советском Грозном в этом и завтрашнем фотосетах.



Все фото отсюда.

+40Collapse )
Старый город Каменца-Подольского располагается на скалистом полуострове площадью 120 га, образуемом петлей реки Смотрич. Специально обученные археологи установили, что более-менее разумные формы жизни поселились здесь еще в неолите, но город (как Каменец) впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1196 годом в контексте очередных княжеских разборок. В 1362 году после победы Ольгерда над триумвиратом татарских ханов в битве на Синих Водах Подолье с Каменцом вошло в состав Великого княжества Литовского, а сам город стал резиденцией четырех братьев Кориатовичей, сыновей новогрудского и волковысского князя Кориата Гедиминовича, брата Ольгерда. В конце XIV века в Подолье начинается 40-летняя борьба за край между Ягайлой, Витовтом и последним из братьев Кориатовичей Федором, побеждают в которой все-таки поляки, но уже после смерти Витовта в 1434 году. Каменец-Подольский становится столицей отдельного воеводства и фактически основным форпостом Речи Посполитой на ее юго-восточных окраинах вплоть до второго раздела РП в 1793 году, когда он оказался в составе Российской империи. В польском периоде истории Каменца есть и небольшой перерыв (1672-1699), когда город был захвачен турками, от него до сих пор сохранились любопытные артефакты.


Из всех виденных мной пока городов Украины (Западной Украины конечно) Каменец-Подольский по архитектуре и атмосфере самый такой наш. Я с легкостью могу представить каменец-подольский Старый город и где-нибудь в Беларуси, и в Литве, и в Польше. Закарпатские же населенные пункты типа Ужгорода или Мукачево слишком венгерские, а галицийские и буковинские - слишком австро-венгерские.

+36Collapse )
В 1970-е годы на северной окраине Бобруйска недалеко от гигантского шинного комбината в окружении жилых микрорайонов начали создавать новый общественный центр города. Задумка вероятно была реализована не полностью, но некий ансамбль зданий второй половины 1970-х-1980-х гг. здесь все же появился.


+41Collapse )

Profile

darriuss
darriuss

Latest Month

May 2018
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow