?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: архитектура

Во второй половине мая прокатился в очередной трип по несколько странному маршруту Минск — Тбилиси — Военно-Грузинская дорога — Чиатура — Боржоми — Батуми — Тбилиси — Амстердам — несколько городов Северной Голландии — Варшава — Минск. Про Чиатуру, самый необычный грузинский город, текст выйдет уже в эту пятницу. Про Амстердам пока больших материалов не будет, да и успел я за два дня осмотреть лишь его центр и несколько музеев, но один аспект этого города я все же хотел бы показать сейчас. Речь идет не о шмали или пожилых суринамских толстухах в витринах «квартала красных фонарей», а конечно о зданиях т.н. Амстердамской школы, региональной разновидности экспрессионистской архитектуры первой половины XX века.

В принципе что-то похожее я уже видел в Гамбурге, да и с некоторой натяжкой в бывшем Кёнигсберге, но все же определенное местное своеобразие чувствуется. Самым ярким примером стиля, а заодно его родоначальником считается т.н. Scheepvaarthuis, «Дом судоходства», административное здание, построенное в 1913-26 гг. под штаб-квартиру шести крупнейших судоходных компаний страны, по проекту трех крупнейших представителей «школы» Йохана ван дер Мея, Мишеля де Клерка и Пита Крамера.


+19Collapse )
Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.

В Баку много всякой архитектуры на любой вкус, очень эклектичный город, как я люблю. Колорит (пусть и сильно уделанный) Ичери-Шехера, жирная дореволюционка эпохи первоначального накопления нефти, хорошие сталинки, остатки годного модернизма. Есть, разумеется, и очень много новостроек. Про откровенно "современную" архитектуру (качественную и не очень) я наверное еще успею до следующей поездки написать отдельно, но сегодня хочется выделить особый жанр, который я бы назвал "под Францию". Не знаю, кто им там так увлекается, может Алиевы, может бакинские власти, а может это общий зов азербайджанского сердца. Ниже подборка самых любопытных образцов, опознать которые очень легко – большинство из них просто пустует. Кризис, ахахах, что ты делаешь, прекрати.

Крепитесь и берегите (в отдельных случаях) глаза.



+24Collapse )
В Баку немного стыдятся советского прошлого вообще и хрущевско-брежневской архитектуры в частности. Если общественные здания того периода сносятся или уделываются до неузнаваемости с легкой душей и спокойным сердцем (как это произошло, например, с двумя гостиницами 1960-70-х годов, «Апшерон» и «Азербайджан», фланкировавших сталинский Дом правительства архитектора Руднева), то с жилой застройкой сложнее. Расселять ее дорого, но «облагородить» панельки, по крайней мере, выходящие на центральные улицы, очень хочется. Ведь не дело, когда облик кавказского Дубая уродует продукция домостроительных комбинатов. Если в Ашхабаде в дело пускался белый мрамор, то в Баку обошлись традиционным местным известняком, аглаем. Уличные фасады многоэтажек переоблицовываются, на них навешиваются некоторые архитектурные излишества и вуаля — панелька превращается в странную смесь эклектики османовского Парижа и сталинок. При этом дворы выдают немилосердную правду.


+18Collapse )

Tags:

Три вокзала Баку

В Баку также есть площадь Трех Вокзалов, но если в Москве на Комсомольской площади существуют три полноценных транспортных комплекса, каждый из которых обслуживает свое направление, то в столице Азербайджана просто уцелели все три вокзала станции "Баку-Пассажирская", последовательно строившихся друг за другом. Это удивительная на самом деле история, ведь в стандартной системе координат новые здания вокзалов обычно строились НА месте предыдущего поколения. Опыт Минска, где один за одним поменялись сразу четыре вокзала на одной площадке, это хорошо иллюстрирует.

Однако, к счастью, Баку повезло куда больше. Более того, два из трех зданий чрезвычайно живописны, а одно из них к тому же представляет очень необычный, нетипичный образец советской архитектуры 1920-х годов.


+12 фотоCollapse )

Tags:

В последние годы нефтяного благополучия внешний облик Баку был изрядно хаотизирован точечной (есть и масштабные цельные проекты, но о них позже) застройкой двух основных типов: наглые высотки разной степени «восточности» и новоделы «под Париж» в его азербайджанском понимании. Есть и довольно неплохая современная архитектура (особенно в районе Приморского бульвара), но она пока несколько теряется.

На фоне подобной эклектики тем более выделяются здания второй половины 1930-х — 1950-х годов. Все-таки «освоение классического наследия» в его ориентальной разновидности для нашего глаза выглядит экзотикой. Неоклассике очень идут восточные мотивы, или может просто для меня это все выглядело свежо. Понравилось и явное отличие от армянской практики Таманяна и его наследников. Цельных «сталинских» ансамблей, как в Ереване, в Баку нет (хотя на Азербайджанском и Парламентском проспектах встретились масштабные участки парадной застройки), но свое лицо имеется. Даже в колористике: в Баку естественно не использовали розовый туф, его роль играл желтовато-бежевый аглай.

В эту же подборку я включил и несколько встретившихся конструктивистских памятников.


+31 фото и поясненияCollapse )
Баку – город рельефный, что с одной стороны заставляет жителей брать холмы приступом, с другой – позволяет наслаждаться пейзажными видами на местные красоты. В Нагорном парке для всех страждущих устроена специальная (конечно мраморная) обзорная площадка, чтобы все желающие могли повтыкать на панорамы города. Любопытно, что оборудована она на месте бывшего грандиозного (и еще довоенного) памятника Кирову, в первой половине 1920-х (непосредственно перед началом так печально завершившегося ленинградского этапа его карьеры) успевшего побыть 1-м секретарем азербайджанской компартии. От Кирова, кстати, азербайджанцы избавились еще в 1991 году, после всех этих кровавых событий.

Рядом с площадкой находится верхняя станция фуникулёра, так что инвалиды, старики, тугосери и люди типа меня могут забраться наверх, не переводя дыхания. Для любителей же трудных путей есть лестница, от вида которой заранее кружится голова. Там же наверху "Аллея шахидов" с жертвами 1990 года.


+17 фото и немножко текстаCollapse )

Tags:

Заха Хадид и при жизни была весьма плодовита, и после смерти бюро её имени продолжает выдавать на гора проект за проектом, один масштабнее другого. Тем удивительнее, что среди всего ее богатейшего творчества, особенно выделяется (по крайней мере, на мой скромный вкус) здание, построенное именно на постсоветском пространстве.

Семье Алиевых надо отдать должное. Среди современной архитектуры Баку немало восточного китча, всех этих куполов, башенок, золотого остекления и прочей азиатчины с закосом под национальное зодчество, но в случае с Главной Новостройкой, храмом-памятником Алиева-отца, у сына (или его жены, ставшей вице-президентом), или, может, внучки, не знаю, хватило художественного вкуса, если угодно смелости, для приглашения действительного крутого архитектора, построившего в Баку свое лучшее здание, квинтэссенцию ни на что непохожего фирменного стиля Захи.


+17 фотоCollapse )

Баку, кафе "Жемчужина"

Съездил на днях в Баку, засчитал страну №34. Большие посты времени писать нет, но несколько зарисовок сделаю.

Это, конечно, самое эффектное модернистское здание Баку. Кафе "Жемчужина" открылось на Приморском бульваре в 1962 году. Его строительство было инициативой главы города Алиша Лемберанского, будто бы увидевшего в одной из своих командировок фотографию ресторана Los Manantiales (1958) великого Феликса Канделы.

Источник вдохновения сложно отрицать, эти гиперболические параболоиды ни с чем не перепутаешь. В начале 2000-х формы Los Manantiales повторил Сантьяго Калатрава, ученик Канделы, в своем Океанографическом парке в Валенсии. Похожим получилось и кафе Seerose в Потсдаме (1983, работа Дитера Атинга и Ульриха Мютера). Наверняка, где-то существует и еще что-то похожее – образ непрост в конструировании, но чрезвычайно впечатляет в реализации.

"Жемчужина" архитектора В.Шульгина и инженера Н.Никонова, к счастью, уцелела, не была уничтожена в угоду какому-нибудь новострою и дожила до реставрации. По-прежнему работает по назначению, и паренёк, угодивший на первый снимок, нас настойчиво приглашал на чай. К сожалению, было не до чая, надо было краеведить.

+7 фотоCollapse )
Почему не дублировать в свой дохлый ЖЖ посты из еще сопротивляющегося фейсбука, решил я. Привет!

Наступление на модернизм продолжается. Финансовый конгломерат JPMorgan Chase объявил о намерении снести свою мировую штаб-квартиру, расположенную по адресу 270 Park Avenue в Мидтауне Манхэттена. Барыги перестали вмещаться в 52-этажное здание и собрались строить себе на этом месте новый небоскреб, который будет на 150 метров выше.

270 Park Avenue – замечательный образец интернационального стиля, из самых лучших. Его построили в 1961 году по проекту SOM для химического концерна Union Carbide. И вот теперь он должен стать самым высоким зданием в мире (215 метров), которое разрушат по воле собственника.





+6 фото и план спасенияCollapse )
Прямым и явным символом «холодной войны» в 1950-80-е годы был Берлин. Разделенный город, части которого принадлежали двум противостоявшим лагерям, подходил на эту роль как нельзя лучше. Неудивительно при этом, что он регулярно становился съемочной площадкой для разнообразных шпионских фильмов, особенно в 1960-е, когда конфронтация достигла своего максимального накала. В свое время я уже рассказывал о фильме «Похороны в Берлине», но в том же 1966 году на экраны капиталистического мира вышла еще одна кинолента, где полноценным персонажем стал Западный Берлин. Называлась она «Меморандум Квиллера», снял ее известный британец Майкл Андерсон причем по сценарию, написанному относительно молодым тогда еще драматургом и будущим Нобелевским лауреатом Гарольдом Пинтером.



Удивительно, но сюжет этого кино никак не касается темы «холодной войны». Вместо злобного коммунистического блока главным антагонистом стал другой жупел тех лет – неонацисты. Британский агент по фамилии (невероятно, но факт) Квиллер, расследуя убийства двух своих коллег, натыкается на гнездо молодчиков, желающих вновь поднять знамя со свастикой над Европой. Посмотрим, что там было интересного из архитектуры.

+51Collapse )
Летом пока еще текущего года я несколько раз побывал в Литве, преимущественно в Вильнюсе, но совершил и поездку по тамошней северо-восточной провинции, литовско-латвийскому пограничью на Паневежещине. О "сырной" столице Литвы, Рокишкисе, я уже писал, теперь настало время продолжить изыскания путешествием из нее в Вильнюс, но конечно не прямым путем, а странными на первый взгляд кругами через Биржай, Пасвалис и Паневежис. Крупных городов в этой серии не будет, зато дам довольно типичных литовских деревень и местечек и дважды пересеку границу Литвы и Латвии.


+56Collapse )

Рокишкис

За последние пару месяцев трижды побывал в Вильнюсе порой с окрестностями, один раз в Риге (с Цесисом) и даже съездил в Берлин. Надобно понемногу начать выкладывать накопленный материал, и начать хотелось бы с Рокишкиса, небольшого (15 тысяч жителей) литовского городка на Паневежищине.

В сентябре 1499 года великий князь литовский Александр Ягеллончик выпустил очередной привилей, милостиво разрешавший рубку леса в районе некоей усадьбы Рокишки. В следующем году, судя по имеющимся письменным источникам, оказалось, что при ней уже имеется даже костел с парафией, а к 1516 году лес порубили до такой степени, что Рокишки стали городом. Двести лет он принадлежал князьям Крашинским, а в XVIII веке стал одной из резиденций широко известных Тизенгаузов. Собственно, именно тут, в Рокишкисе, умер последний из них, и некогда славный род прервался.

В Российской империи Рокишкис свой городской статус утратил, превратившись в местечко сначала Виленской, а потом Ковенской губернии. Тем не менее, наличие резиденции богатейшей магнатской семьи и строительство в 1873 году тут железнодорожной станции (на линии из Динабурга-Даугавпилса в Либаву-Лиепаю) привело к тому, что некоторое количество любопытной исторической застройки тут имеется. Ее я и осмотрел.


А еще Рокишкис считается сырной столицей Литвы.

+46Collapse )
Итак, на прошлой неделе, довольно неожиданно (по крайней мере для меня) "Минскметропроект" обнародовал эскизы станций третьей линии Минского метрополитена. Причем не только четырех станций первой очереди, открытие которой запланировано в 2017 году, но и трех дополнительных второй очереди (2020 год).


+22Collapse )
В первой серии об украинском городе Славутиче, новом спутнике Чернобыльской АЭС, построенном в конце 1980-х годов, мы побродили по центральной части города и западным жилым кварталам: Киевскому и трем прибалтийским. Во второй (заключительной), перейдем проспект Дружбы народов, главную городскую магистраль, и осмотрим восточные кварталы: несколько российских и маленькое Закавказье, затерянное в лесах Черниговщины.


+46Collapse )
В апреле этого года мы с коллегами по "Онлайнеру" съездили в небольшую экспедицию к ЧАЭС, посмотрели Чернобыль, Припять и Славутич. Серия репортажей по итогам поездки вышла к очередной годовщине той катастрофы, но все же хотелось бы к этой теме, пусть и спустя несколько месяцев, вернуться и в жэжэ. Рассказывать о Чернобыле и Припяти, буду откровен, ни времени, ни особого желания нет, тема изрядно забоянена, а вот со Славутичем дело обстоит совсем иначе. Этот новый город-спутник ЧАЭС, построенный в самом конце 1980-х годов, в стандартную программу посещения украинской зоны отчуждения не входит, а между тем населенный пункт ведь уникальный.

Во-первых, это самый молодой атомоград Советского Союза, более того, это в принципе последний новый город, который успели построить в СССР. Во-вторых, строили его всем миром, силами сразу нескольких союзных республик, причем по национальным проектам и с использованием привозных стройматериалов и соответствующей этноспецифики. Соответственно, здесь, в Славутиче, любой приезжий может всего за пару-тройку часов совершить беспрецедентое путешествие по спальным районам Украины, России, Прибалтики и Закавказья, причем в их (районов) образцово-показательном виде. Для любого гоминида, сознательно интересующегося позднесоветской архитектурой и ее исследующего, Славутич - город из разряда must see, абсолютно непременное место паломничества и поклонения.


Итак, что же собой представляет последнее творение (сумрачного) гения советских градостроителей? Как за полдня побывать в 8 национальных спальниках и выжить? О последнем новом городе умирающей империи большой рассказ в 2 сериях. В первой - центральная часть Славутича, Киевский и прибалтийские кварталы.

+52Collapse )

Кулдига: центр

Увы, главная достопримечательность Кулдиги - весьма феншуйный, если судить по реконструкциям, замок Ливонского ордена, не сохранился. Сейчас на его месте живописный парк, выходящий на речку Венту (на ней, напомню, ниже по течению расположен и Вентспилс). Как раз здесь же, у Кулдиги на Венте расположен т.н. Вентас румба, водопад, считающийся (по крайней мере в Латвии) самым широким водопадом Европы. Обо всем этом, а также о Ратушной площади и кирхе, где крестили и женили герцога Якоба фон Кеттлера, во второй, и последней, серии из этого города.


+42Collapse )

Притцкер'13

Второй год подряд главную архитектурную премию планеты получает азиат. Если в прошлом году притцкеровским лауреатом стал китаец Ван Шу, то Притцкер'2013 достался известному японскому архитектору Тоё Ито. Он стал 37-м обладателем престижнейшей награды и уже шестым японцем.


С 1965 по 1969 год Ито работал в бюро Kiyonori Kikutake Architect and Associate, а в 1971 году основал свою собственную мастерскую Urbot ("Urban Robot"), спустя 8 лет переименованную в Toyo Ito & Associates. Под катом обзор творчества 71-летнего архитектора.

+35Collapse )
Вентспилс дословно значит замок на Венте. Вента это такая речка, истекающая из двух небольших озер в самом сердце Жмуди (или Жемайтии), то есть в Литве. Затем Вента течет по своим делам на север, в Курляндию, где берет такая и впадает в Балтийское море. Именно в этой точке в самом конце XIII века ливонские рыцари построили свой очередной замок, а так как Венту они называли Виндау, то и замок они поименовали Виндау. Место было стратегическое, удобное, вокруг замка быстро вырос город, даже вошедший впоследствии в Ганзейский союз. В Виндау располагались крупные верфи Курляндского герцогства, именно отсюда в XVII веке в Новый свет и Африку уходили морские экспедиции, имевшие целью основание полноценных колоний этого миниатюрного, но весьма богатого государства. Как известно, на острове Тобаго в Вест-Индии и на острове св. Андрея (сейчас Джеймс) в Гамбии это на какое-то время даже сделать удалось.

Город пришел в полнейший упадок в результате известных событий конца XVII-начала XVIII веков, а в 1711 году его население еще и дополнительно выкосила эпидемия чумы, на 150 лет ганзейский Виндау захирел. Только со второй половины XIX века уже уездная Виндава начала вновь богатеть благодаря своему порту, составлявшему ощутимую конкуренцию соседней Либаве. В 1890-е виндавский порт модернизировали, а в начале XX века было закончено строительство Московско-Виндавской железной дороги, в Москве появился роскошный Виндавский вокзал, а сам конечный пункт новой магистрали наконец вновь "выстрелил". За 16 лет, с 1897 по 1913 годы население Виндавы увеличилось более чем в 4 раза, с 7 до 29 тысяч человек. Сейчас, кстати, здесь проживает немногим больше - около 40 000 жителей, это шестой по количеству населения город Латвии.


Вентспилс, как Лиепая, традиционно находится вне внимания широких туристических масс. Между тем, даже несмотря на кратковременность экономического бума в начале XX века, в городе успели построить достаточно всего интересного, чтобы с пользой провести здесь от нескольких часов до целого дня, в зависимости от широты ваших интересов. Попытаюсь это показать и доказать.

+55Collapse )
Стужкофренд yozas_gubka продолжает свои исследования польского архитектурного наследия в Молодечно, которое неожиданно оказалось довольно богато.


Рекомендую его познавательные обзоры:
- Польское ведомственное жилье;
- Военный городок в Геленово;
- Нереализованный проект гарнизона Войска Польского;

Материалы на беларускай мове, но первый (про ведомственные жилые дома) существует и в русском переводе на уже почти культовом в определенных кругах сайте kraj.by.

Заодно прорекламирую организованное тем же автором сообщество kresy_arch, посвященное, как понятно из названия, архитектуре кресов всходних. Оно только появилось, но, надеюсь, вырастет в познавательный источник информации по этому специфическому, малоизученному специалистами и практически неизвестному широкой публике архитектурному пласту в Беларуси и Украине.

Весной постараюсь съездить в Молодечно, посмотрю отдожиненный город и заодно своими глазами увижу местную межвоенку.

Талси

В истории Тальсена мне кажется самым удивительным тот факт, что этот бывший уездный центр Курляндской губернии в Российской империи был лишь крупным местечком, где жило 4 500 человек из них 40% евреев. Мы как-то привыкли к сочетанию уездный город, и уездное местечко кажется неким оксюмороном, тем более не где-нибудь в малоосвоенной глуши, а в плотно заселенной Прибалтике. Тем не менее Тальсен, нынешний Талсы (или Талси) городом стал только в 1917 году, хотя топоним впервые упоминается еще в 1231 как место жительство куршских племен. Курши облюбовали для себя высокий холм, один из многих в этой местности, над озером, где находилось древнее городище еще курземских ливов.

Талсы превзошли мои ожидания. Во-первых здесь очень хорошо уцелела историческая застройка опять же вполне уездногородского, не местечкового пошиба, а во-вторых этот населенный пункт, где сейчас обитают 12 000 человек, раскинувшийся на 9 холмах на перешейке между двумя озерами, весьма живописен, и даже дождь не смог помешать этот немаловажный факт оценить.


+57Collapse )

Кандава

История Кандавы столь же типична Курляндии, как и прошлое Тукумса. Впервые упоминается в 1230 году. Через 25 лет место строительства очередного замка Ливонского ордена, вокруг которого со временем сфомировалось небольшое поселение, процветавшее в XVII веке при герцоге Якобе Кеттлера. Затем Кандау вместе с замком был практически полностью разрушен в годы Северной войны и последовавшей эпидемии чумы. Во времена Российской империи местечко (по другим данным все же заштатный город) на территории Тальсенского уезда.

В Кандаве нет выдающихся достопримечательностей: от замка осталась одна башня и фрагменты стен в метр высотой, здесь нет интересных исторических храмов или каких-либо особенных экземпляров светской архитектуры. Тем не менее этот маленький город, где сейчас проживают всего около 4 тысяч человек, по своему интересен. Его центр целиком (ну или почти целиком) сохранил историческую планировку и застройку XIX-первой половины XX века. Да, она в массе своей ординарна, но в совокупности образует собой любопытный и сохранившийся без инородных включений образец прибалтийского городка, не такого конечно эффектного, как Кулдига, но зато, как мне кажется, куда более типичного.


По дороге в Кандаву мы заехали осмотреть еще и две интересные усадьбы. Обо всем этом под катом.

+61Collapse )
На днях были подведены итоги очередного, на этот раз сугубо национального, архитектурного конкурса - на проектирование белорусского павильона на грядущей в мае-октябре 2015 года в Милане Всемирной выставки EXPO-2015, тема которой как никогда близка белорусам - "Накормить планету". Всего участниками были представлены 24 проекта, определены 3 победителя. Под катом результаты этого творческого соревнования.


Участники были ограничены формой участка и бюджетом (1,5 млн евро). На фото выше не победитель, мне просто понравился проект.

Все фотографии Александры Бояриной отсюда. Там их больше, чем у меня под катом, так что кого интересуют подробности добро пожаловать в фейсбук автора снимков.

+44Collapse )

Речица: по окраинам

В ходе прошлогодней августовской поездки по Брянщине и Гомельщине мы с коллегами romodin, nordprod и yardkeeper посмотрели почти все крупнейшие города Гомельской области. Из первой восьмерки пока "за кадром" остались только Мозырь (108 тысяч жителей, 2-е место) и Калинковичи (38 тысяч, 6-е место). После изучения Злынки, Добруша, Ветки и Гомеля путчевым утром 19 августа мы с ветерком на такси прибыли в Речицу, продолжившую серию важных промышленных центров области. Город бумажников Добруш сменил город нефтяников, а впереди были еще города химиков, металлургов и сгущеночников.

Таксист по нашей просьбе завез нас к речицкому вокзальному транспортному узлу, откуда мы пешком и отправились в центр города. Вот как раз об этой дороге и будет первая местная серия.


+49Collapse )
Обзорная площадка в высотном здании Академии наук Латвии находится на ее 17-ом этаже, на высоте примерно 65 метров. Лифт довозит страждущих увидеть рижские панорамы до 16 этажа, после чего необходимо, руководствуясь указателями, подняться еще на этаж по лестнице. Стоимость посещения, если не ошибаюсь, 2 лата (около 4 долларов США). В обмен на них вы получаете прекрасный вид на город, особенно на районы за пределами Старого города.


+41Collapse )
В общепризнанном каноне т.н. "сталинских высоток" - 9 зданий, семь из которых в Москве (в порядке убывания высоты):

- Главное здание МГУ (1953, 240 м, арх. Л.Руднев, С.Чернышев, П.Абросимов и др.).
- Гостиница "Украина" (1955, 206 м, арх. А.Мордвинов, В.Олтаржевский и др.).
- Жилой дом на Котельнической набережной (1951, 176 м, арх. Д.Чечулин, А.Ростковский).
- Здание Министерства иностранных дел (1953, 172 м, арх. В.Гельфрейх, М.Минкус).
- Жилой дом на площади Восстания (1954, 156 м, арх. М.Посохин, А.Мндоянц).
- Высотное здание на площади Красных ворот (1953, 138 м, арх. А.Душкин, Б.Мезенцев).
- Гостиница "Ленинградская" (1953, 136 м, арх. Л.Поляков, А.Борецкий).

Также в канон входят 2 немосковских высотки: Дворец культуры и науки в Варшаве (1955, 230 м, арх. Л.Руднев) и здание Академии наук Латвийской ССР (1960, 108 м, арх. О.Тилманис, В.Апситис, К.Плуксне и др.). Кроме этого, иногда в список включают еще несколько зданий: Дом "Скынтеи" в Бухаресте (ныне Дом свободной прессы, 1956, 92 м, арх. П.Мазилу), гостиницу "Дружба" в Праге (сейчас Crown Plaza, 1954, 88 м), гостиницу "Москва" в Киеве (ныне "Украина", 1961, 62 м, арх. А.Власов, А.Добровольский, А.Малиновский и др., здание проектировалось высотой в 120-150 м) и жилой дом "Дружба" на Крещатике в том же Киеве (1954, 87 м, арх. А.Добровольский, О.Малиновский, П.Петрушенко). Но вообще расширять этот список можно долго (например, главное здание Южноуральского госуниверситета в Челябинске выглядит не ниже киевского дома на Крещатике). Разных высоких "домов под шпилем" в СССР и странах соцлагеря успели построить предостаточно, но 100+-метровых из них девять штук.

Рижская высотка Академии наук - самое "маленькое" во всем списке, всего 107 метров, при этом построена она была позже всего (в 1958 году, а сдана в эксплуатацию только в 1960-м). Впрочем, окончание строительства в разгар борьбы с излишествами в архитектуре на внешнем облике здания никак не сказалось, было изменено лишь его оригинальное функциональное назначение. Проектировавшееся как Дом колхозника, в конечном итоге оно вместило в себя Президиум АН ЛатССР и несколько академических НИИ.


О девятой сталинской высотке я сделаю две серии. Во второй будут рижские панорамы с обзорной площадки здания, ну а в первой - рассказ про историю его проектирования.

+34Collapse )

Рига Первой республики

Достигнув пика своего развития в 1913 году, Рига изрядно пострадала от депопуляции по итогам Первой мировой войны и последовавших революционных событий. Население города сократилось с полумиллиона человек (оценочных перед Великой войной) до 185 000 жителей в 1920 году. За последующие два десятилетия Первой республики, или как этот период называли в советской литературе "реставрацией капитализма", население Риги вновь увеличилось вдвое до 350 000 человек в 1940-м, в основном за счет переезжавших в столицу жителей сельской глубинки, заместивших собою понауехавших немцев и русских.

Несмотря на депопуляцию, новое строительство велось в городе достаточно активно, хотя конечно его объемы и близко нельзя было сравнить с бумом рубежа XIX-XX вв. На смену модерну и эклектике пришли т.н. "классицизированный неоретроспективизм" (по выражению книжки "Архитектура Советской Латвии") и "стиль новой деловитости", соответствовавший европейскому функционализму и советскому конструктивизму. Здания межвоенного времени пусть и не слишком часто, но зато регулярно попадаются в центральной части Риги. Своими масштабами и качеством исполнения они зачастую вполне соответствуют прекрасной архитектуре имперского времени.


О Риге времен Первой республики в этой серии. На фото перспектива улицы Марияс.

NB. Ранее я уже достаточно подробно показывал различные варианты межвоенки на просторах бывшего СССР. Смотрите, например:

- Новый город Каунаса.
- Ужгород чехословацкий
- Румынская архитектура Черновцов в 3 частях (1, 2, 3).
- Польские "колонии урадников" в Бресте и Лиде.

+36Collapse )

Два забытых ДК

Мало кто уже помнит, но это первый Дом культуры Минского автомобильного завода. Это довоенное, насколько я понимаю, здание на ул. Мичурина строилось во второй половине 1930-х годов как офицерский клуб в военном городке Красное урочище под Минском. После окончания войны с началом строительства в Красном урочище Минского автозавода в августе 1944-го клуб стал заводским, в феврале 1960-го преобразован в Дом культуры и пребывал в этом статусе до 1975 года, когда на Партизанском проспекте был сдан в эксплуатацию новый большой Дворец культуры и техники МАЗа, построенный по типовому проекту ДК с залом на 1200 мест ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева. По ссылке, кстати, периодически пополняющийся каталог реализаций этого проекта по всему Союзу. Мы там общими усилиями насобирали их уже несколько десятков. Здание же на фото сейчас занимает заводская библиотека.


А это находящийся неподалеку на перекрестке Партизанского и ул. Социалистической бывший ДК стройтреста №5. Еще в справочнике 1967 года он значился как действующий (тогда по адресу Могилевское шоссе 144, сейчас соответственно Партизанский проспект 144). В следующем десятилетии для этого стройтреста было построено новое крупное здание Дворца культуры по соседству за старым, на верхушке холма, получившее адрес Партизанский 146. Сейчас там Дворец внешкольной работы "Золак".


А сколько еще было нереализованных Дворцов культуры! Недавно узнал, что только на Партизанском планировалось строительство отдельных ДК для мотовелозавода (на площади перед ним, которую сейчас занимают два новых жилых дома) и подшипникового завода (в районе универмага "Беларусь").

Бизнес-центр в деревне

Потихоньку и в Минске начинаются появляться современные здания. Заканчивается строительство офиса БКК на проспекте Машерова (Varabyeu Partners), в самом разгаре возведение штаб-квартиры "Беларуснефти" (Varabyeu Partners) и МФК с гостиницей Kempinski (SPEECH). На прошлой неделе был анонсирован еще один проект, выделяющийся из общей массы творческих потуг отечественных архитектурных гуру. Что интересно, строительство здания предполагается в пролетарской жопе мира, деревне Стиклево Минского района, у метродепо "Могилевская", рядом с пересечением МКАД и Партизанского проспекта.

БЦ в деревне Стиклево

12 этажей, 7 300 кв.м
Застройщик: Монолит групп
Архитекторы: увы, пока неизвестен. :(

Здание развернуто перпендикулярно к основной транспортной магистрали двумя основными фасадами, по замыслу архитекторов оно может стать своего рода маяком, доминантой этой части Минской кольцевой автодороги.


Подготовительные работы на стройплощадке вроде бы уже ведутся. Не факт, конечно, что здание будет реализовано в полном соответствии с представленными рендерами, но уже не может не вызывать уважение выдающаяся смелость архитекторов, предложивших шокирующий 83% потребителей черный цвет в качестве основного для одного из фасадов вместо привычного бежевого.

+6Collapse )

Екабпилс: Крейцбург

В 1237 году на месте одного из латгальских поселений на Западной Двине по указанию рижского архиепископа был построен замок, названный Крестовым. Вокруг Крейцбурга быстро вырос крупный торговый посад с одноименным названием, вошедший в XVI веке в состав Инфлянтского воеводства Речи Посполитой. В 1660-х напротив Крейцбурга, на противоположном берегу Двины, уже в Курляндском герцогстве поселились бежавшие из России старообрядцы. Староверческая слобода была названа ими Якобштадт в честь приютившего беглецов герцога Якоба Кеттлера. Крейцбург и Якобштадт составили классическую двойную систему городов-близнецов, twin cities, находившихся тем не менее в разных государствах. В Российской империи по Западной Двине прошла граница губерний - Крейцбург превратился в одно из крупных местечек Витебской губернии (4000+ жителей), практически самую западную ее точку, Якобштадт стал заштатным городом Фридрихштадтского уезда губернии Курляндской (5500+ жителей). Формально независимое существование они, уже переименованные в Крустпилс и Екабпилс соответственно, продолжали вплоть до 1962 года, когда были объединены в один город, взявший "курляндское" имя Екабпилс.

Екабпилс, где сейчас живет чуть больше 25 000 человек, стал приятным открытием латвийского трипа. Большое количество достопримечательностей, пусть и не выдающихся, и хорошо сохранившаяся рядовая историческая среда делают его на мой взгляд одним из интереснейших малых городов Латвии.


О городе естественным образом получилось целых 2 поста, и первая серия - о местечке Крейцбург, где заканчивалась Речь Посполитая, потом имперская Витебщина и заканчивается историческая Латгалия.

+50Collapse )

Варакляны

2 000 человек. Две тысячи. Именно столько живет в городе Варакляны Вараклянского края Латвийской республики. Впервые упоминаемые в 1226 году под именем Варкланд, с 1538 года имение Варакляны принадлежит семье Борхов, выходцев из Вестфалии, вполне успешно осевших в Ливонском ордене (один из Борхов был даже его магистром с 1472 по 1483 гг.). В 1789 году граф Михал Ян Борх, он же Михаэль Иоганн фон дер Борх-Любешиц, он же Борх Михаил Иванович, воевода белзский и сын канцлера великого коронного Яна Анджея Борха, заканчивает строительство в Вараклянах дворцово-паркового комплекса, ставшего основной резиденцией этой семьи. С Борхами связано и строительство в XIX веке в этом небольшом местечке Витебской губернии сразу трех храмов. Все это добро: дворец, церкви, а также несколько образцов гражданской дореволюционки и пара довольно крупных зданий из тех 7 послевоенных лет, когда Варакляны были райцентром, благополучно сохранилось до сих пор и является хорошим поводом к краткому посещению города.


О Вараклянах, еще одном историческом местечке Инфлянт Польских, ставшем в 1928 году городом, в этой серии.

+29Collapse )

Profile

darriuss
darriuss

Latest Month

May 2018
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Page Summary

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow