"Айвазовский и маринисты" в НХМ Беларуси

На первом этаже Национального художественного музея вновь открылась («по многочисленным просьбам посетителей») выставка «Айвазовский и маринисты», впервые показанная в прошлом году к 200-летию главного мариниста Российской империи. Особой концептуальности в проекте нет: по-моему кураторы просто собрали вместе все имевшиеся в собрании музея работы, где так или иначе присутствует большая вода (+ взяли одну картину из чьей-то частной коллекции). Благодаря плодовитости Айвазовского у НХМ получилось накопить сразу 13 его больших полотен, включая гигантскую «Бурю на Азовском море в апреле 1886 года» (1887), специально отреставрированную к прошлогоднему юбилею, так что совсем уж бедной выставка на выглядит. К ним добавили несколько работ его современника Алексея Боголюбова и ученика Льва Логорио.

Айвазовский всегда популярен, доступен и эффектен, так что не удивлюсь, если просьбы вернуть экспозицию у посетителей действительно были. «Буря» экспонируется в отдельном зале с соответствующим звуковым сопровождением и разбросанными перед ней креслами-мешками, чтобы все желающие могли повтыкать на сюжет крушения корабля «Ястреб» и драму единственного выжившего матроса повнимательнее. В остальном Айвазовский как Айвазовский. Есть пара «Чумаков», нетипичный вид Ниагарского водопада, и даже одна картина на сухопутную тематику. Спасибо давним закупкам у певицы Лидии Руслановой, продавшей 34 картины из своей коллекции нашему музею, включая четырех Айвазовских из 13 имеющихся.


Collapse )
Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.

Три вокзала Баку

В Баку также есть площадь Трех Вокзалов, но если в Москве на Комсомольской площади существуют три полноценных транспортных комплекса, каждый из которых обслуживает свое направление, то в столице Азербайджана просто уцелели все три вокзала станции "Баку-Пассажирская", последовательно строившихся друг за другом. Это удивительная на самом деле история, ведь в стандартной системе координат новые здания вокзалов обычно строились НА месте предыдущего поколения. Опыт Минска, где один за одним поменялись сразу четыре вокзала на одной площадке, это хорошо иллюстрирует.

Однако, к счастью, Баку повезло куда больше. Более того, два из трех зданий чрезвычайно живописны, а одно из них к тому же представляет очень необычный, нетипичный образец советской архитектуры 1920-х годов.


Collapse )

Ориентальная неоклассика Баку

В последние годы нефтяного благополучия внешний облик Баку был изрядно хаотизирован точечной (есть и масштабные цельные проекты, но о них позже) застройкой двух основных типов: наглые высотки разной степени «восточности» и новоделы «под Париж» в его азербайджанском понимании. Есть и довольно неплохая современная архитектура (особенно в районе Приморского бульвара), но она пока несколько теряется.

На фоне подобной эклектики тем более выделяются здания второй половины 1930-х — 1950-х годов. Все-таки «освоение классического наследия» в его ориентальной разновидности для нашего глаза выглядит экзотикой. Неоклассике очень идут восточные мотивы, или может просто для меня это все выглядело свежо. Понравилось и явное отличие от армянской практики Таманяна и его наследников. Цельных «сталинских» ансамблей, как в Ереване, в Баку нет (хотя на Азербайджанском и Парламентском проспектах встретились масштабные участки парадной застройки), но свое лицо имеется. Даже в колористике: в Баку естественно не использовали розовый туф, его роль играл желтовато-бежевый аглай.

В эту же подборку я включил и несколько встретившихся конструктивистских памятников.


Collapse )

Хасима в кино

В Восточно-Китайском море, в 15 километрах от Нагасаки, есть остров Хасима, достаточно широко известный своей непростой судьбой. Вкратце, там около сотни лет японцы (часто используя полурабский труд всяких китайцев и корейцев) добывали уголь для собственной индустриализации. Хасиму плотненько застроили всякими объектами (фактически, это остров, город и шахта одновременно), но в середине 1970-х с выходом угля из моды и истощением месторождений все это бросили, и ныне Хасима – заветная мечта любителей абандона. Ну и респектабельное турьё сейчас туда возят вполне успешно.

Мой давний текст о Хасиме.

Вчера, в рамках знакомства с последними достижениями (южно)корейского кинематографа я с некоторым удовольствием посмотрел прошлогоднюю ленту, носящую в русском переводе как обычно туповатое название "Кунхам: Пограничный остров" (какой "пограничный"? почему "пограничный"?). Кунхам – это корейское название Хасимы, и фильм предсказуемо посвящен героической борьбе корейского народа, работавшего в забоях острова на мерзкую корпорацию Mitsubishi в годы Второй мировой войны, против угнетения и эксплуатации.

Фильм как бы основан на реальных событиях, но на самом деле нет. При этом, что удивительно, в этой фэнтезийной истории отсутствует передоз патетики и пафоса, чего можно было ожидать от подобного жанра. Японцы, конечно, показаны мерзкими существами (как и следовало предполагать), но и пороки своего народа бичуются направо и налево. Корейцы в этом кино и пресмыкаются перед "хозяевами", и занимаются отвратительной коллаборацией, убивая соотечественников, и доходят даже до предательства своей нации.


Любопытнее всего на самом деле другое. В "Кунхаме" прекрасно демонстрируется Хасима 1945 года, ее быт и нравы, как будто специально для интересующихся тематикой. На самом острове снимать фильм не могли, но $20-миллионный бюджет позволил построить масштабные, правдоподобные декорации в павильонах, а в финале их шумно и кроваво разрушить.

Спойлер. В конце, как принято у корейцев, все отчаянно рыдают. Над Нагасаки тем временем растёт атомный гриб.

Рекомендую.

Аллея почетного захоронения в Баку

В каждом крупном городе бывшего Советского Союза есть кладбище №1, престижный некрополь, на котором хоронят лучших людей страны или этого самого города. В Минске – Восточное кладбище, в Киеве – Байковое, в Москве – Новодевичье. В Баку конечно тоже не обошлись без подобного, при этом их "Аллея почетного захоронения" изначально задумывалась исключительно как пантеон. "Случайных" людей (как у нас на Восточном) там нет.

"Аллея" (на самом деле несколько аллей под соснами) находится на Парламентском проспекте города в 10-15 минутах ходьбы от Нагорного парка с его обзорной площадкой, по соседству с монументальной сталинкой Министерства обороны страны. Заглянул я туда, чтобы увидеть могилу главного азербайджанца. Около нее скучали пара охранников, не бросивших это напряженное занятие даже с нашим появлением. Из остальных персонажей я знал только двоих: Муслима Магомаева и Абульфаза Эльчибея, второго президента Азербайджана.

Кстати, в свое время я делал текст о могилах известных белорусов. Несмотря на специфику темы, интерес у читателей он вызвал.


Collapse )

Жизнь и судьба Бронислава Пилсудского

"Польский институт" привез в Минск выставку, посвященную Брониславу Пилсудскому, обладателю громкой фамилии (старший брат самого известного ее носителя) и удивительной судьбы. Собственно, знакомство с ней и сподвигло меня на нее сходить.

"Браніслаў Пілсудскі (1866 -1918). З Сахаліна да Закапанэ. Этнаграфічнае падарожжа". Выставка проходит до 13 мая в Художественной галерее Михаила Савицкого, временно оккупированной еще и работами Никаса Сафронова. В музее меня встретила толпа пожилых тётушек (впрочем, довольно интеллигентного вида), находившихся в полнейшей ажитации от предстоящего знакомства с творчеством народного художника Дагестана. Мне с ними было не по пути и, изрядно удивив смотрительниц галереи, я потребовал провести меня к Брониславу.


Collapse )

Гляйвицкий инцидент

В январе побывал еще в одном месте, связанном с историей Второй мировой войны. Оно не то, чтобы ключевое и прям такое must see, но в концептуальности ему не откажешь. Вдобавок интересно не только своей связью с этой главной бойней XX века.

Гляйвиц, ныне Гливице, один из полутора десятков индустриальных городов, составляющих Катовицкую агломерацию. В 1935 году немцы построили здесь радиокомплекс, центром которого была 118-метровая башня-антенна, и по сей день остающаяся самым высоким деревянным (!) сооружением Европы. Но известна сейчас она не только и не столько этим фактом.

31 августа 1939 года за несколько часов до вторжения Третьего рейха в Польшу (как известно, развязавшего Вторую мировую) именно на окраине Гляйвица, в 10 км от польской границы, была устроена провокация, ставшая поводом для этой атаки. Инсценировка "нападения поляков" на немецкий объект была не единственной, лишь "одной из" в целой серии подобных акций, осуществленных группами диверсантов СС, но определенно сейчас она самая известная.

Написал про операцию "Großmutter gestorben" ("Бабушка умерла") или операцию "Консервы", как ныне ее предпочитают называть.


Текст и 30+ фото на "Онлайнере".

Панорамы Баку из Нагорного парка

Баку – город рельефный, что с одной стороны заставляет жителей брать холмы приступом, с другой – позволяет наслаждаться пейзажными видами на местные красоты. В Нагорном парке для всех страждущих устроена специальная (конечно мраморная) обзорная площадка, чтобы все желающие могли повтыкать на панорамы города. Любопытно, что оборудована она на месте бывшего грандиозного (и еще довоенного) памятника Кирову, в первой половине 1920-х (непосредственно перед началом так печально завершившегося ленинградского этапа его карьеры) успевшего побыть 1-м секретарем азербайджанской компартии. От Кирова, кстати, азербайджанцы избавились еще в 1991 году, после всех этих кровавых событий.

Рядом с площадкой находится верхняя станция фуникулёра, так что инвалиды, старики, тугосери и люди типа меня могут забраться наверх, не переводя дыхания. Для любителей же трудных путей есть лестница, от вида которой заранее кружится голова. Там же наверху "Аллея шахидов" с жертвами 1990 года.


Collapse )

Бакинский фуникулёр

В Баку пополнил свою коллекцию фуникулёров новым экземпляром. Выглядит модно, со стеклянными волнообразными павильонами обеих станций («Бахрам Гюр» и «Шехидлер Хиябаны»), но в основе своей это детище все того же Алиша Лемберанского, инициировавшего строительство кафе "Жемчужина" и вообще много сделавшего для города сначала как глава Бакгорисполкома, а потом как руководитель строительного комплекса АзССР.

Открылась система в 1960 году (к Евровидению 2012 года была реконструирована) и связала зону Приморского бульвара с нагорной частью Баку. Сейчас там расположен комплекс правительственных учреждений с парламентом и министерством обороны, небоскребы Flame Towers, обзорная площадка, самое престижное кладбище, телебашня, Академгородок, университетские кампусы и вообще немало всего интересного.

Проезд стоит 1 манат, билет, увы, не дают. Вероятно, персонал и кормится с этих денег. Удивительно, но с часу до двух есть обеденный перерыв. "Вас много, я одна" неистребимо.

Collapse )

Музей Гейдара Алиева в Баку

Будучи в сентябре в Екатеринбурге, я зело жалел, что город оказался слишком интересным, чтобы позволить себе посещение Президентского центра Ельцина. В США подобные учреждения, сочетающие в себе функции музея, библиотеки, культурного и образовательного центров, положены каждому президенту. На просторах бСССР аналоги есть только на Урале и в Баку (вроде бы).

В Азербайджане свободного времени было больше, и упустить "музей Гейдара Алиева" я не мог, тем более, что находится он на проспекте имени Алиева внутри центра имени Алиева работы Захи Хадид.


Collapse )